Аргентина, Чили и Боливия 10 января-12 марта 2025 г.

Январь

10 пятница

Сегодня прилет в Буэнос-Айрес, быстрый паспортный контроль, автобус за 9 дол до города и проблемное заселение в хостел и вопросы оплаты ( в какой валюте).

Потом идем гулять по городу, и на экскурсию в ратушу. Моего испанского пока недостаточно, чтобы слушать экскурсии, но кое-что улавливаю. Мы на площади Мая, названной так в честь исторических событий 1810 года: «После долгих недовольств в 1810 году колонисты свергли вице-короля Сиснероса (10 по счёту) и 22 мая именем Фердинанда VII созвали временную хунту из 9 человек.». Тут же на площади находятся самые главные здания Аргентины: кафедральный собор, Casa Rosada, банки, министерства.

11 суббота

12 воскресенье

Зашли в винный магазин изучить матчасть. Вот вина из региона Сальты, куда мы едем. Говорят, что там на большой высоте вина исключительные. Цены в аргентинских песо, можно делить примерно на 1000 и получится в долларах.

Пешком по Буэнос-Айресу. Всплывают детские воспоминания: у папы был радиоприемник (сейчас на даче) с названиями городов мира на панели. Там был Буэнос-Айрес. Звучало диковинно. Вот маршрут на сегодня — 11 км. Маршрут неожиданно удлинился на 2 км так как мостик через лагуну перекрыли. Увидев это препятствие, я что-то воскликнула по-русски, и тут же обнаружились две молодые русские женщины, которые только полчаса назад прошли по этому мосту и тоже были удивлены. Вместе мы пошли в обход, обсуждая экономические и политические процессы за последний год правления президента Милея. Одна из моих собеседниц сказала, что уже год живет в Аргентине нелегально и скоро будет подавать документы на внж.

По маршруту: Музей изящных искусств, инсталляция Florales Generica, кладбище Риколета, жд вокзал Ретиро, музей иммиграции, который неожиданно был закрыт, порт с военными кораблями, экологический парк на берегу эстуария.

Буэнос-Айрес, Museo Nacional de belle artes

Буэнос- Айрес, ботанический сад. Хлопковое дерево, лотосы, гигантский ситник, дубы и многое другое. В кирпичном павильоне интересная экспозиция с основами ботаники и биоразнообразия.

13 понедельник

Буэнос-Айрес, музей Эвиты Перон, которая прожила всего 33 года.

Буэнос-Айрес, музей латиноамериканского искусства.

Буэнос-Айрес, музей декоративного искусства в роскошном особняке, переданном в дар городу.

Вчера мы смотрели танго шоу в Театре Пьяццола. Небольшой классический театр, где в зрительном зале стоят столики. Можно поужинать перед шоу. Красивые танцоры, живая музыка, солисты. А сами танцы на грани танца и акробатики.

Буэнос-Айрес, дворец Сармиенто был построен как школа для детей. Сейчас здесь находится Секретариат министерства образования. В его центре находится библиотека с книгами чугунными колоннами и кожаными вставками на читальных столах. А также картинная галерея с работами аргентинских художников. Мы были на бесплатной экскурсии с англоговорящим гидом — аргентинкой армянского происхождения.

Буэнос-Айрес. Добрались сегодня до городского района с разноцветными домами «Ла Бока». Красишь свои лачуги в разные цвета и сразу увеличиваешь въездной туризм в несколько раз.

14 вторник

Можно часами ходить по улицам Буэнос-Айреса и рассматривать здания. По некоторым зданиям можно пройти с экскурсией. Здание Паласио Бароло, Конгресс, и другие.

Буэнос-Айрес. Вдохновившись вчерашней прогулкой по городу, я пошла утром на экскурсию в здание Национального Конгресса. Экскурсия бесплатная на исп и англ языках. В нашей английской группе было всего 3 человека.

Здание начало строиться с 1897 года архитектором Витторио Меано. Каждая архитектурная деталь имеет символическое значение. В здании две основных зоны: Сенат и Зал Депутатов. Кроме того есть примыкающие к ним залы и библиотека. В залах заседаний использованы современные методы проверки наличия конкретного депутата или сенатора в его кресле: когда депутат садится в кресло, то срабатывает датчик давления на кресло, который подтверждает, что человек там находится. Далее подтверждение делается по отпечатку пальца на электронном считывающем устройстве. В зале Сената есть две галереи, где могут присутствовать приглашенные лица и пресса, а в зале депутатов могут присутствовать граждане по интересующему их заседанию. Во время заседаний ведется стенограмма. До 1 марта заседаний нет, поэтому удалось максимально посмотреть все помещения, кроме библиотеки.

Буэнос-Айрес, дворец Бароло. Сельскохозяйственный магнат решил построить чудо-здание по последнему слову техники и достижениям архитектуры, посвященное «Божественной комедии» Данте. Это был 1919 год. Так на первом этаже детали интерьера напоминают нам про Ад. Поднимаясь выше на лифтах или по лестницам, мы попадаем в светлые интерьеры «Чистилища». А далее, поднимаясь в два этапа к куполу и световому фонарю с маяком, мы попадаем в Рай. Отсюда видно, как мелок человек на земле. И в то же время с высоты 100 м смотришь на здание Конгресса, на город и эстуарий, на площадь 1 Мая. Изначально здание задумывалось под аренду, так оно функционирует и сейчас (офисы). Я была единственная англоговорящая в группе, но гид мне все подробно рассказывала. Там, на самом верху со мной заговорила женщина, аргентинка, французско-немецких корней. Она рада последним политическим и экономическим переменам в Аргентине. Сказала, что может говорить и творить (она художница) свободно. Для нее главное в жизни иметь свободу и идеи, тогда мир будет двигаться в правильном направлении.

15 среда

Буэнос-Айрес. В городе уже второй день жарко. Днем прячусь в хостеле, а потом иду гулять. Дошла до знаменитого театра Колон, синагоги, пешеходной улицы Флорида, где стоят зазывалы на обмен денег, посетила торговую галерею Пасифик, купила внуку футболку с надписью Месси. Везде впечатление праздника, но думаю, что оно обманчивое.

Время в Буэнос-Айресе потрачено зря. Надо было каждый вечер дегустировать вина в #chemalbec Спокойное приятное место с огромным выбором вин и харизматичным хозяином и персоналом. Мне подобрали вина для дегустации в соответствии с моими предпочтениями: я еду в Сальту, но не попадаю в Мендосу. Так что 4 белых и 4 красных из разных регионов. Аргентинские вина великолепны.

16 четверг

Началось путешествие по аргентинским термам и другим прекрасным местам. Едем сегодня по низменной провинции Энтре-Риос, это междуречье рек Уругвай и Парана. Наш путь лежит вдоль реки Уругвай. Термы Gualeguaychu с несколькими бассейнами наполняются водой из скважины глубиной 900 м. Вода солоноватая около 4 г/л, pH 5.8. Температура воды в 4 бассейнах разная : 37, 38, 40 и 44 градуса. Вода хлорируется.

16.01. 2025. Аргентинские термы. Termas de Basavilbasa. О, тут соленые воды. 7 бассейнов, два из них с соленой термальной водой, которая поступает из скважины глубиной 1256 м. Минерализация около 10 г/л, pH 5.9. В бассейнах сделаны водные изливы. В жаркое лето хотелось бы больше тени и зелени. Кстати, здесь предлагаются в собственность небольшие домики

Аргентинские термы в провинции Энтре Риос. Термы Concepcion. Слабосолоновата вода около 4 г/л, pH 6.8. Несколько бассейнов, но мало тени для жаркого климата.

17 пятница

Аргентинские термы. Примерно в 50 км к северу от города Concepcion del Uruguay находятся термы San Jose. Они расположены на берегу широкой реки Уругвай. В этом месте на берегу также есть огромная пляжная зона отдыха, с кемпингом, куда разрешен доступ всем посетителям терм. Термальная вода поступает из скважины глубиной 544 м, вода пресная, минерализация около 800 мг/л. Но замечательное качество воды это высокой показатель pH 8.6-9.0, что полезно для кожи. Всего здесь 12 бассейнов с различными водными развлечениями. В дизайне бассейнов используется окаменевшее дерево и кусочки его можно найти везде на территории. Вода в бассейнах сливается каждый вечер, бассейны моются и наполняются чистой водой. Использованная вода сливается в пруд, который полюбили гуси, утки и другие птицы. Из пруда есть сток в реку. Народ приходит с раскладными креслами, но их можно также арендовать на месте. Есть рестораны, кафе. Бассейн оборудован для опускания инвалидного кресла в воду. Есть спа, в котором можно сделать массаж, грязелечение и др. процедуры. Кроме того, есть кабинет медсестры для оказания срочной помощи. Детям здесь будет не скучно; водные горки, опрокидывающиеся ведра с водой и тд. Эти термы очень популярны, приезжают со всей страны и из соседнего Уругвая.

Аргентина, Parque Nacional el Palmar. Парк занимает большую территорию вдоль реки Уругвай с притоками. Здесь меняется пейзаж сразу: появляются пальмы. Но еще здесь много капибар, которые лениво лежат в почти высохших речушках, болотах. На машину не реагируют, но близко не подпускают. Вдоль притока Уругвая выходят на поверхность коричневые песчаники и берега меняются.

Аргентинские термы. Мы едем по междуречью провинции Энтре-Риос. К северу от города Конкордия недалеко от плотины и гидроэлектростанции Salto Grande находятся термы del Ayui, что переводится как «текущая вода». Термальная пресная вода поступает из двух групп скважин глубиной 1220 м с температурой 36 и 43 градуса. Минерализация около 400 мг/л, pH 8,33. Мне понравился общий план бассейнов: разной формы и глубины, через них перекинуты мостики, устроены «реки», стены с текущей водой разной температуры. Даже есть интерпретационный центр, где рассказывают про термальную воду. Рестораны и кафе и большая парковка. Отсюда можно пройти около 500 м до берега водохранилища и увидеть край плотины. По плотине идет дорога с мостом между Аргентиной и Уругваем, здесь в начале плотины находятся пограничные пункты, поэтому мы не могли близко подъехать к плотине. Она строилась в 1974-1979 годах, площадь водохранилища 783 км2. Рядом находится музей, рассказывающий о плотине.

Аргентинские термы в провинции Энтре-Риос. На берегу водохранилища с потрясающим видом, выходом на пляж и кемпингом — это термы Punta Veracho. Они находятся в 1.7 км от терм Ayui, откуда они получают термальную воду.

17.01.2025. Аргентинские термы. Это термы Конкордия, которые существуют уже 25 лет и используют прекрасную термальную воду огромного подземного резервуара. Эта вода также бутилируется и продается по всей провинции. Глубина скважины 1790 м, вода подается в множество бассейнов, но самая «фишка» это бассейн с массажными лежанками, на которые направлены струи воды. Мы там просто зависли под этими разнообразными струями: массировали все части тела, особенно помогает голове и нервной системе. Приезжайте сюда обязательно. Попробовали и воду: очень вкусная. А рядом со входом в термы можно увидеть копибар…..

18 суббота

18.01.2025. Аргентинские термы. Termas Federacion на берегу водохранилища на реке Уругвай. Вода поступает из скважины. Вода пресная минерализация около 400 мг/л, pH 8,45. На территории есть экспозиция, рассказывающая об истории терм. Много бассейнов, часть из них под крышей, что защищает от солнца. Много бассейнов для детей с водными горками. К термальному парку примыкает аквапарк, тоже с термальной водой с температурой 22 градуса. Проход по единому билету.

Аргентинские термы. 18.01.2025. Termas Chajari. Скважина глубиной 810 м, вода пресная. Во всех бассейнах вода с разной температурой, некоторые бассейны под крышей. Термы находятся в муниципальной собственности. Очень чистые бассейны, вода сливается ежедневно после использования. Сначала все использованные воды поступают в лагуну, а потом идет сток в водохранилище. Хотелось бы больше тенистых мест.

Аргентинские термы. 18.01.2025.Termas de Maria Grande. Мы пересекли низменность Энтре Риос и в ее западной части посетили термы с соленой водой. Здесь есть несколько бассейнов, часть из них с термальной соленой водой, а некоторые с обычной пресной. Все посетители были в соленых термальных  бассейнах.

Ночевали в г. Парана. Милонга в городе Парана. Нас сюда пригласили наши хозяева. Они организуют вечера танго. Начинаю новую жизнь — буду танцевать танго. Одна из танцующих танго отмечала день рождения своеобразно: все мужчины должны были составить ей пару в танце на короткий промежуток. Вот это было зрелище!

19 воскресенье

Аргентина. Город Парана на огромной равнинной реке Парана. Сначала прогулка на машине и пешком по городу, а потом ранний обед в рыбацкой деревне, куда нас пригласили хозяева наших апартаментов. Те самые, которые танцуют милонгу и которые пригласили нас посмотреть танцы накануне вечером. В этой рыбацкой деревне рыбаки сами ловят и сами готовят и подают только что выловленную рыбу в ресторане.

Аргентина для ботаников. Фото в городе Парана и в Нац парке Пре-Дельта на реке Парана немного южнее города Парана. Жду комментарии от ботаников.

Аргентина. В реке Парана водится огромное количество видов рыб. Мы пробовали в ресторанах три вида: дорада, бока, сувиру. Потом мы заехали в нац парк Pre-Delta на реке Парана и увидели плакат со всеми рыбами. Но это еще не все. Пересекая водно-болотные угодья в пойме реки Параны на пути в Росарио, мы увидели этих рыб, только что выловленных семьей рыбаков, которые продают свежую рыбу в своем магазине. Рыбачила вся семья, включая детей. Улов был весьма красочный.

Аргентинские термы. Термы Victoria del Agua. Они закрыты. Чтобы в этом убедиться, я просочилась сквозь забор и прошла на территорию. Вода в бассейнах есть, и довольно чистая, но термы не работают.

Ночуем в г. Розарио.

20 понедельник

Аргентина. 20.01.2025, это был длинный и трудный день. Утро было прекрасным и спокойным. Прогулка по городу Росарио, второму по величине в Аргентине, на огромной равнинной реке Парана. Потом на машине почти 4 часа до Буэнос-Айреса с небольшими техническими остановками. Сдали машину и поехали на убере в Аэропарк, международный аэропорт в центре города, откуда был запланирован вылет компанией флайбонди в Игуасу. Подойдя к табло, мы не увидели своего рейса. Шок. Тогда внимательно посмотрели на посадочные талоны — оказалось, что при изменении времени вылета, о чем мы узнали только при онлайн регистрации, авиакомпания поменяла еще и аэропорт вылета. До этого аэропорта час на такси. Бежим к такси, едем в пробке, но успеваем на рейс. Стоило это удовольствие 90 долларов.

Но и это еще не все проблемы. Не отвечает хозяин забронированных апартаментов, не отвечает поддержка букинга. Уже взлетая в 21:00 вместо 20:00 успеваю забронировать другие апартаменты. Оттуда за нами приезжает такси и после полуночи приезжаем в гостиницу. Третий день подряд проблемы с бронированием отелей. Это Аргентина.

21 вторник

А сейчас собираемся на водопады Игуасу. Так что путешествие продолжается. Аргентина. Водопады Игуасу

22 среда

Водопады Игуасу с бразильской стороны. Экскурсия на лодке за 70 дол. 5 мин чистого восторга под водопадом. Вечером вылетаем в Буэнос-Айрес и далее в Сальту.

23 четверг

Аргентина. Ночь 22 января прошла в ожидании трижды отложенного рейса чудесной компании флайбонди из Игуасу в Буэнос-Айрес и потом следующего рейса в Сальту. Немного удалось поспать в самолетах. Но Сальту пропускать нельзя. Какой-то домашний город. Находится на высоте 1500 м, в предгорьях жутко красивых гор и вулканов, куда мы завтра едем. А сегодня гуляем по городу.

Сальта, основная достопримечательность это археологический музей, где выставлена всего одна мумия ребенка. В империи инков была традиция приносить в жертву маленьких детей. Сначала самых красивых детей выбирали, устраивали церемониальные свадьбы для укрепления родственных связей, а затем отводили их на вершину вулкана, где их поили кукурузной брагой и оставляли умирать на высоте 6700 м. Запрещено фотографировать, но на меня самое большое впечатление произвели детские сандалии примерно 10 см. Сейчас выставлена мумия шестилетнего мальчика.

Комментарии: — умирали не мучительно. Инки опаивали детей. И те тихо засыпали на холоде, словно в тепле. Навсегда. Ацтеки и майя тоже опаивали своих жертв, включая детей, прежде чем раскроить им грудь и вырвать сердце. А тело сбросить вниз. Специально они не мучили даже пленных. Наоборот, принесение в жертву богам считалось очень почётным переходом в загробный мир, позволяющий воинам и детям пропустить сразу несколько кармических перерождений и достичь чёрного Орла для дальнейшего слияния со звёздами. — Это христианские миссионеры представляли индейцев в ужасном свете, как жестоких язычников, практически животных, тем более, что жертв действительно было впечатляюще много. Однако за жертвоприношениями стоял практический расчёт контроля численности племени. Если бы не уничтожение половины новорожденных и также детей, прокормить всех взрослых было бы проблематично. Особенно в засушливые годы. Отсюда и принесение жертв богам дождя и вод. Христианские же вырезания в том же Лангедоке, Константинополе или Новгороде были куда более жестокими, а смерть людей более мучительна, а убийства куда безобразнее….

— Все равно это дикость, как и ритуалы ацтеков и майя. Я не знаю как нужно было накачать сотни тысяч человек спиртным или наркотиками, чтобы они не чувствовали боли и не боялись смерти. Допускаю, что кто-то из жертв воспринимал это убийство как почетный переход, но для многих это было просто жестокое убийство. Недаром жители племен, страдавших от ацтеков, помогали испанцам при уничтожении этой империи. По-моему сцена жертвоприношения в фильме Гибсона довольно реалистична. Я когда то поспорил с колумбийцем, с которым работал в одном институте, на тему «великих цивилизаций Америки», которых уничтожили европейские колонизаторы. То, что конкистадоры пришли за золотом и готовы были вырезать всех, кто под руку попадет, не вызывает сомнений. Но и их жертвы были не лучше. И все таки колонизаторы принесли с собой христианство, которое при всех известных зверствах того времени, все же было более гуманно чем религиозные практики местных народов…

— Понимаешь, принесённая индейцам христианская культура отнюдь не принесла больше гуманизма. Просто она заместила одну цивилизацию другой. Количество жертв христианской экспансии многократно превышает все предыдущие. По разным подсчётам, коренное население Америки сократилось на 40-90%. Конечно, здесь не только прямые убийства, но и привнесённые болезни и усиление междоусобных войн, спровоцированных белыми. Не следует думать, что конкистадоров поддержали враги ацтеков из-за кровожадности последних. Все индейские племена Южной и Мезоамерики практиковали чел. жертвоприношения. Просто слабые всегда примыкают к более сильному врагу своих старых врагов. Фильм Гибсона — зрелищный, но мало общего имеющий с реальностью. Сценарист не удосужился изучить традиции ацтеков и родственных им племён. Дело в том, что ни один пленный ацтек не бежал бы с места казни — жертвоприношения. Он не бежал бы даже если бы его вообще не охраняли. Чтобы понять почему, достаточно немножко знать о их религиозных представлениях. В них — пленение позор, искупление которого однако возможно именно через принесение в жертву богам. Более того, тогда умерший приравнивается к героям, погибшим в бою. А это в процессе реинкарнации ацтеков сулит особый статус после смерти и в следующих перерождениях (т.н. тонатиуихичан), по-нашему, попадание в Рай. У ольмеков перерождение душ в счастливых птиц. А у майя это постепенное достижение высших миров после нескольких земных перерождений. Вообще все американские индейцы верят в многократное перерождение с переселением души, и потому о душе заботились куда больше, чем о телесной её оболочке. Именно поэтому упрекать их в зверствах, как например, христиан или тех же нацистов, неправильно. Индейцы, убивая пленных и даже собственных детей, искренне считали, что оказывают первым воинскую почесть и услугу, а детям помогают избежать горестей голодной жизни, отправляя их души либо для следующих перерождений в лучшие времена, либо в небесное царство, где нет голода и нужды. Звучит странно для нашей культуры, но это именно так…

— Я их не оправдываю, а призываю понять. Крестовые походы куда более жестокие, хотя тоже имели религиозную подоплёку. Потому что в отличие от крестоносцев ацтеки, как это ни странно, с уважением относились к побеждённым племенам и пленным (см. мой ответ Игорю). Индейцам просто не приходило в голову мучить людей, сажая их на кол, сдирая с живых кожу, или подвергая четвертованию. Или варить в котлах с маслом, как было принято в ЮВ Азии или у того же Тамерлана. Они подвергали пленных тем же обрядам умерщвления, которые желать могли и доя себя самих при попадании в плен. Почувствуйте разницу, как говорится…

—  Согласен с тем, что произошла замена одной цивилизации другой, причем эта новая цивилизация оказалась синтезом христианства и индейских культур (а кое-где и африканских). И при всех негативных последствиях, в том числе массовом вымирании местного населения (в первую очередь от эпидемий) численность населения восстановилась и стала быстро расти. В том числе и благодаря достижениям европейской цивилизации. Что касается мифа о добрых индейцах с радостью идущих на смерть в ритуальных целях, и злых европейцах, сбивших их с пути истинного… Индейские племена и государства почти постоянно воевали друг с другом и до прихода европейцев. И да, ацтеки отличались особой жестокостью. Их методы подавления соседей вполне заслуживают термина геноцид. Они совершали походы на соседние города даже не из-за отказа платить дань или спорных вопросов, а превентивно для наведения ужаса с помощью террора и для получения пленных для жертвоприношений. Кстати, есть вполне обоснованные предположения, что тела жертв использовались и для решения проблемы нехватки животного белка. И что касается методов убийств, то тут тоже особых отличий от европейцев и азиатов не было. В свое время на меня тяжелое впечатление произвело описание обрядов у индейцев майя в книге Фрэзера. Для получения хорошего урожая кукурузы каждый год выбирали красивую девочку. Потом с нее снимали кожу и ее кровью окропляли поле. В фильме Гибсона речь идет как раз о майя. Причем цивилизация майя считается еще относительно мирной и гуманной по сравнению с ацтеками. Хотя я согласен с тобой: тогда все были «хороши». Но когда я читаю криминальные новости из Америки или смотрю фильмы о Мексике или Колумбии, то у меня возникает невольно вопрос: не имеет ли особая жестокость местных мафиози исторические корни? — Война всегда плоха и жестока. Полагаю, ты в курсе войн Хромого Тимура, походов чамов в ЮВ Азии или Великих Моголов, князь Святослав, Владимир, А. Невский, два Ивана Грозных (III и IV) тоже не сильно отстали. Ну, разве что не жрали пленных. А в голодные годы в 14-м веке, например, людоедство и в России и в Европе было не редким. Так что, бытие определяет сознание и вредные привычки. А индейцы они и не более жестоки и не более добрые. Просто другие. Ты же согласен — другая цивилизация.

Насчёт быстрого восстановления их численности — даже не смеши. Я уже не говорю о полностью уничтоженных племенах. Но в Канаде, я очень в курсе. Только племена микмаков относительно восстановились до примерно 20-30% былой численности. А, скажем беотуки и малеситы не достигли и 10% былой численности. При этом в целом среди гуронов (алгонкинские племена) дела ещё не так плохи. Неплохо себя чувствуют навахо, лакота и дакота. А вот от могущественных ещё в 18 веке ирокезов остались жалкие крохи (сенека и каюга). Семинолы спаслись только благодаря болотам Флориды. Сейчас их остатки кучкуются вокруг озера Окечоби.

Цифры, конечно, разнятся, в зависимости от мировоззрения тех, кто ведёт подсчёт. Но официально в Канаде считают, что минимально на территории Сев. Америки проживало не менее 2 миллионов индейцев. По другим более сомнительным данным их было до 20 миллионов.

А к началу 20 века их оставалось не более 150 тыс. Из которых многие — это потомки акадийцев (метисы от браков французов с индейскими скво). Кстати, индейцы Сев. Америки не приносили в жертву богам детей и пленных, что связано с достаточным количеством воды и пищи. Это не делало их ни более гуманными, ни более ужасными. Врагов они убивали достаточно просто. А вот снятие скальпов, если ты в курсе, это отнюдь не индейские вредные привычки. Отчёт скальпами придумали англичане, которые по скальпам оплачивали ирокезам гонорары за убийство. Конкретно их придумал лорд Галифакс — министр по делам Колоний и хранитель королевской печати в те годы. Вот тебе и мифы….

— 1. Если ты обратил внимание, то я писал об индейцах Латинской Америки, а не США и Канады. И их численность (тем более, если учитывать метисов) выросла. 2. По поводу замечательных нравов североамериканских индейцев тоже поспорить. Если хочешь, то могу привести информацию о том, как терроризировали соседей команчи еще до прихода бледнолицых. Про скальпы, кстати, я не писал. 3. Понятно, что белые пришли в Америку не для того, чтобы сделать местное население счастливым. И отрицать их преступления глупо и бессмысленно. Но, так же глупо представлять жизнь индейцев до прихода европейцев как некую идиллию, а их культуры и обычаи великолепными . Они безусловно своеобразные и в чем-то неповторимые. Меня очень раздражает наратив левых о прекрасных цивилизациях Америки и милых аборигенах, которых уничтожили подлые европейцы. Именно это мне доказывал мой колумбийский знакомый. Любопытно, что сам он был креолом и переехал в Европу. 4. Повторяю, что я согласен с тобой по поводу преступлений белых колонизаторов. И, разумеется, людоедами становятся от голода (психопатов не берем в рассмотрение). Только у меня есть большие сомнения, что если бы Колумб не открыл Америку, то местные цивилизации достигли бы такого уровня развития, чтобы забыть о перманентном голоде, обсидиановых ножах и жертвоприношениях. Поэтому для меня приход бледнолицых это не только преступления (увы), но и прогресс, образование и какая-то медицина. Особенно в последние столетия…

–Ю.О.: а кто говорил о том, что быт и культура индейцев в доколумбовскую эпоху идеальны, или благородны? И вообще достойны похвалы или восхищения? Я этого не говорил. Я пытался объяснить, что общепринятое мнение европейцев о зверской жестокости индейцев (что основано именно на их обрядах с жертвоприношениями) происходит от непонимания их философии, от незнания их верований и культа. В целом они не более жестокие, и не менее, чем средневековые европейцы. Просто другие. У них свои представления о человеческом существовании, о душе и теле, о добре, зле, благородстве и жестокости. Это сильно не совпадает с христианской культурой или с азиатской. Например, у индейцев не имело значения, как человек жил. Как хотел, так и жил. Но имело значение, как он умер. По способу его смерти ему воздавалось богами. Точка отсчёта разная. Отсюда и происходит историческое их осуждение христианами и мусульманами.

-Ю.О.: По индейцам Мезоамерики. Ацтеки достигали в период своего расцвета численности в 7-9 млн. К середине 17-го века их количество сократилось на 80-90% и составляло не более 2-х млн. Потом продолжала сокращаться. И только с конца 19-го века число потомков ацтеков стало понемногу расти. Сегодня их насчитывают по разным источникам от 1 до 1,5 млн. Сами они называют себя народом науа и говорят на языке науатль. С майя сложнее. Их численность достигала 13-14 млн, но резко сократилась ещё до Колумба по не известной причине. Точно никто не знает, сколько их было в конце 15 века. Предполагается до 7 млн. Считается, что их также погибло до 90% после начала европейской экспансии. Но в отличие от ацтеков и кечуа, они легко ассимилировали с испанцами и рабами из Африки и Карибских островов. Чистых майя практически не осталось. А те, кто говорит хотя бы на одном из 30 языков майя всего около 4 млн. Но лишь благодаря левой политике, сегодня большинство мексиканцев считают себя потомками майя. Хотя все они в той или иной мере метисы и прямые потомки испанцев. В отличие от науа.

-И.М.: Юра, давай забудем романтизированные теории перехода в мир иной у тех же ацтеков, но будем рассуждать, пользуясь логикой. По оценкам за период существования империи ацтеков в жертву было принесено более 130000 людей (!!!). Это огромное число, учитывая, что сама империя просуществовала всего около 100 лет, а число ацтеков на момент прихода испанцев оценивается не в мифические 30 миллионов человек, а примерно в 1,5 миллиона. Основную часть жертв составляли не ацтеки и даже не воины (такое количество пленных военных набрать было невозможно), а просто мирные жители, набранные специально для этих ритуалов. Поэтому «кодекс ацтекского самурая» жаждущего благородной смерти в результате жертвоприношения был им вряд ли близок. Тем более что приносили их в жертву чужим богам (допускаю, что у кого-то божественный пантеон мог совпадать). То, что они не бежали можно объяснить не радостным уходом в мир иной, а применением наркотиков и невозможностью побега. В советских и немецких концлагерях тоже редко случались побеги и восстания. Ну, вот как ты убежишь, если связан, вокруг враждебный город и тебя еще накачали всякой гадостью, а сам ты не Шварцнеггер, а рядом с тобой не Джеки Чан. Кстати, часть жертв предварительно сжигали в кострах, а потом еще живыми вытаскивали и довершали дело известным ритуалом. Так что никакой мягкой и благородной смерти я в этом не вижу. Это зверское убийство огромного количества людей. Да оно объясняется местными верованиями, но не может быт оправдано. Испанцы принесли свои зверства, которые тоже не могут быть оправданы. Но со временем с ними пришло просвещение и прочие плоды другой цивилизации. Что нынешними левыми отрицается на корню, а вот «странные ритуалы» коренного населения чуть ли не оправдываются как национальное своеобразие, уничтоженное колонизаторами…

–Ю.О.: По поводу сокращения количества индейцев вплоть до настоящего времени той же Мексики приведу данные Вики: реалистичные оценки численности населения долины Мехико на момент прихода испанцев составляют 1-1,5 миллиона человек, а всего населения на территории современной Мексики примерно 16 миллионов человек. В настоящее время численность населения Мексики более 135 миллионов человек, из которых 30% составляют индейцы и 63% метисы. Т.е. в Мексике проживает 125 миллионов человек, являющихся потомками индейцев времен конкисты. А если к ним еще добавить мексиканцев, переехавших в США… При этом, я совершенно согласен с тобой, что колонизация страны на первых этапах привела к резкому сокращению коренного населения. Но, слава богу, численность населения восстановилась и даже резко увеличилась…

–Ю.О.: Игорь, повторю, ускользнувшее, 1. Гены индейцев есть у большинства жителей Мексики. 2 В Мексике популярно считать себя потомками индейцев, а особенно майя. Такова национальная гос. политика и пропаганда. В Канаде и США, например, при объявлении себя потомком индейцев, подтверждённого хотя бы 2% совпадений по гапло группам хромосом это ещё и социальные льготы огромные. Возможно так и в Мексике, точно не знаю. Хотя могу у друзей, живущих в Мексике, давно, узнать.

Но я написал, сколько человек говорят хотя бы на одном из языков майя. Столько же соблюдают хотя бы отдельные традиции. Их очень немного. Остальное всё это не серьёзно. Если судить по DNA, то и я британец, на столько же, насколько русский, а ещё голландец, поляк, еврей и монгол. Но из этого я всеми ими отнюдь не становлюсь. Кстати, знаешь сколько Тамерлан увёл в могилу людей за время только своих походов? МИЛЛИОНЫ. Из них большая часть убитых — именно мирные жители, включая младенцев, умерщвлённых уже после очередного захвата территории. Горы голов (черепов) это из тех самых походов. Походы ассирийских царей были примерно из той же серии. Погибших в советских, немецких, китайских, камбоджийских и с/корейских лагерях — миллионы и миллионы.А ты говоришь про какие-то 130 тыс. Тоже не детские игры, но совсем, совсем иные порядки даже при их населении в 7-15 миллионов. Зачем же идеализировать европейских или азиатских ксенофобов, спрошу я, перенаправив зеркально твой же вопрос. Чем все они лучше тех же ацтеков и майя? Только цветом кожи или верой в других богов? Полагаю, все люди по сути своей одинаковы, а убийства плохи, чем бы они не прикрывались. Ты же прекрасно знаешь, что привнесение т.н. «русского», (испанского, британского, французского, американского, христианского, исламского и т.д. «мира» тем, кто этого «мира» не хочет, в конечном счёте всегда является и глупостью, и преступлением…

–Ю.М.: 1. Юра, я не о том писал, что европейская цивилизация была намного гуманнее в эти времена, чем древние индейские цивилизации. А о том, что не надо идеализировать последние и представлять их как некую замечательную альтернативу. И цвет кожи здесь не имеет никакого значения. 2. Для истории 500 лет — это ничего, особенно если народы и их государственные образования находятся на уровне Древнего Египта времен Древнего царства, а в чем-то даже ниже по цивилизационному уровню. И если люди пользуются каменными орудиями, резко ограничены в выборе сельскохозяйственых культур и домашних животных и приносят массовые человеческие жертвы, то без импульсов прогресса со стороны, скорее всего, и через 500 лет они будут заниматься тем же самым. Ну, может быть урожаи кукурузы несколько повысятся за счет применения навоза коз. И хотя этот прогресс, как правило, сопровождается огромными жертвами, но положительные результаты со временем очевидны. Хотя согласен: не все переживут этот прогресс и не всем он понравится. Но когда мой современник, выпускник Берлинского Университета, сидя за компьютером в многоэтажном здании с центральным отоплением в хорошем костюме и попивая итальянский кофе, рассуждает о прекрасных культурах Мезоамерики, уничтоженных гнусными бледнолицыми, меня это напрягает. Я могу только предложить, чтобы он переместился на ступени пирамиды в Теночтитлане и ощутил удовольствие от того, что ему сейчас разрежут грудь каменным ножом, а потом съедят. 2. Повторяю: в долине Мехико проживали по реалистичным оценкам 1-1,5 миллиона человек. Поэтому цифра в 130000 жертв пусть и за столетие огромна. Это, конечно, не масштабы геноцида, устроенного красными кхмерами, но все же. 3. Я не согласен с тобой, что переход на испанский язык и относительное забвение индейских языков можно и нужно считать уничтожением народа. Это естественный процесс, который происходил во всех концах Земли со многими народами. Население Италии разговаривает на итальянском языке, а не на латыни или одном из немецких наречий. И традиции, рацион, культура современных итальянцев разительно отличается от римской. Тем не менее, итальянцы совершенно законно считают себя наследниками римлян, хотя все завоеватели оставили там свой след в генофонде (готы, лангобарды, арабы….). Для того, чтобы понять, что индейцы и их потомки составляют основу генофонда Мексики не нужно даже изучать статистику. Достаточно взглянуть на сборную Мексики по футболу. Только не нужно меня записывать в расисты. Я ничего не имею против сборной Мексики, а Сальма Хайек мне очень даже нравится. P.S. В том, что ты британец (или как сейчас говорят в одной стране англосакс) я никогда не сомневался. По поводу еврея и монгола были сомнения, но все люди хотя бы немного евреи или даже монголы, но не все уже это поняли. И наши с тобой внуки и правнуки будут соответственно канадцами и немцами с определенными симпатичными особенностями. Может быть это и не смешно, но и не трагично…

–Ю.О.: а кто же их идеализирует? Ты борешься с мельницами, которые сам придумал себе. Да, каменный век. Какое там Древнее царство. При Менесе культура Египтян была на порядок выше. Шумеры, возделывающие поля с помощью ирригации с использованием разливов Тигра и Евфрата 7000 лет назад, были уже на другом витке цивилизации. У меня лично после путешествий по Перу, Мексике, Белизу и Гватемале стойкое убеждение, что пирамиды строила домайская, доацтекская, цивилизация. Возможно ольмеки. И даже тольтеки, уступившие место более многочисленным, но менее развитым племенам майя и ацтеков. С инками сложнее. Но и там слишком заметна техническая деградация. Там явно кто-то ещё был. А судя по легендам и обликам богов, это могли быть белые люди. Не обязательно европейцы. Возможно какой-то из исчезнувших народов Полинезии или ЮВ Азии. А что касается камня, то древним египтянам далеко до строителей Саксайуамана или Ольянтайтамбо. Очевидно, что инки позже просто занчли эти земли, как и майя жившие в примитивных хижинах возле грандиозных сооружений.»

Аргентина, Сальта. Здесь популярны пенья. Это рестораны с выступлениями танцоров и певцов. Я заранее заказала самое популярное историческое место La Vieja Estacion. В этом небольшом квартале их много. Столики стоят и на улице, но чтобы увидеть шоу, надо бронировать столик внутри заранее. Это не просто музыкальное шоу — певцы еще и постоянно говорили и шутили. Мне как-то удавалось понимать, о чем говорят, но не более. Они начали говорить о провинциях Аргентины и спрашивать публику, кто присутствует из каждой провинции. Потом перешли на соседние страны. Когда люди из зала откликались, все аплодировали. Перешли на северную Америку, потом на Европу, вокруг меня уже все откликнулись. Мне тоже хотелось сказать, что я из России, но я понимала, что никто не будет приветствовать аплодисментами человека из России. Наконец, не назвав страну, ведущий солист просто спросил, из какой страны я. Мои соседи по столику, сказали, что я из России. И меня скромно поприветствовали, но далее был шквал аплодисментов итальянцам… Потом, ведущий упомянул несколько стран и их проблемы и сказал: «Россия — политика». Здесь, в Аргентине, когда говоришь, что из России, сразу говорят «##### -война, сумасшедший». Мои новые знакомые были из Эквадора, у них большая семья, никому не нужна война. Вот такое было неожиданное музыкальное шоу.

Ночуем в Сальте.

24 пятница

24.01.2025. Аргентина, первый день маршрута по провинции Сальта и Хухуй.

Аргентина. Вчера прилетели в Сальту, а сегодня арендовали машину, и началось наше 8-дневное путешествие по горам, вулканам и термам. Утром была гроза и ливень, хорошо, что машину доставили к нашему отелю. Новенький синий форд в нашем распоряжении на 8 дней за 600 долларов, залог наличными 900 дол.

Едем в термальный парк “El Sauce”, к северо-востоку от Сальты. Это термальный отель в большом зеленом парке. Из трех бассейнов был наполнен термальной водой только один под крышей. Вода подведена в центр бассейна по трубе. Видно, что вода выходит с газом. Каптированный источник с солоноватой нейтральной водой находится рядом с бассейном.

24.01.2025. Ливневые дожди, усталость от перелетов сказывается. И мы оппортунистически сокращаем маршрут, не едем в термы Caimancito в провинции Хухуй. А едем сразу в термы Termas de Reyes, где нас принимают бесплатно. Я знакомлюсь с хозяйкой 4-звездочного термального отеля, которая показывает нам комнаты, бассейн и термальный спа. Здесь везде, даже в номерах используется термальная вода. Всего в отеле 40 номеров разных категорий, включая супер-люкс, вход в который на лифте с ключом. Только в этом номере есть панорамная ванна-джакузи. Термальный большой бассейн находится позади здания отеля на склоне горы с эвкалиптами и соснами. У бассейна бар и смотровая площадка с панорамным видом на долину реки и горы. В нижней части здания находится термальный спа с панорамной сауной, индивидуальными бассейнами на 1-2 человек, с зонами отдыха и массажными кабинетами.

Мы также сходили к термальному источнику, который находится на склоне долины небольшого ручья. Источник каптирован, вода по трубам поступает в накопительный бункер и оттуда в термы, а также в небольшой безымянный отель и комплекс термальных бассейнов у реки “Quebrada termal”. Вода пресная, нейтральная. Раньше эту воду бутилировали, но сейчас завод закрыт. Вода питьевого качества.

После осмотра терм и отеля мы замечательно помокли в бассейне и погрелись в сауне. Скоро ужин в красивом ресторане отеля. Завтрак — шведский стол, но это уже завтра.

Аргентина, термы. Termas de Reyes. У моста через реку кипит жизнь, пекут на гриле лепешки из воды и муки, сладкие пончики и другое. На мосту запаркованы машины, народ гуляет. Вид с моста на реку завораживает. Выше по реке находится еще один термальный комплекс Quebrada termal”, здесь можно купаться в 3 открытых бассейнах. А рядом гостевые домики. Вода поступает из термального источника, который я описала раньше. Людей было много в этих бассейнах.

25 суббота

Аргентина, путешествие в провинциях Хухуй и Сальта. Кактусы, живущие до 900 лет. По-испански называются cordon.

Аргентина, праздник и соревнование по танцам в Тилкаре. Музеи и крепость Pucara de Tilcara.

Аргентина, Uquia, Quebrada de las Senoritas

Аргентина, Huahuaqua, Hornocal, 4350 m. Кока и только кока. На этой высоте зажигалка не работает.

Аргентина, дорога от Пурмамарки через Куэсту Липан к Салинас Гранде и нашей ночевке. Высота перевала 4200м, в облаках. Кока и только кока.

Наш маршрут по Аргентине сегодня 25.01.2025 в Татьянин день. Не доехав 8.5 км, мы застряли на грунтовой дороге в полной темноте, но нас вытащили проезжавшие машины и потом сопроводили до ночевки.

26 воскресенье

Аргентина, маршрут 26.01.2025. И отдельные участки по провинциальной дороге 40 через перевал на высоте 4970м.

26.01.2025. Аргентина, огромный солончак Салина Гранде. Толщина соли 100-120 см, в центре есть открытая вода, там толщина соли 20 см. Только в июне можно попасть в это красивое место. А сегодня мы просто погуляли по солончаку. Высота 4350 м над у.м. Жуем коку. Пальцы немеют. Комментарии: сегодня весь день был на высоте 4350-4920. Ходить и дышать трудновато, поэтому жуем листок за листком. А у местных всегда за щекой шарик из листьев диаметром 2-3 см.

Аргентина, город San Antonio de los Cobres, муниципальный музей и термы Termas de Pompeya. Терм собственно не существует. Есть руины зданий, в одном из которых собирается термальная вода, но там купаться нельзя, вода грязная. Размеры этого здания примерно 2 м на 2 м. На этом участке из склона высачивается термальная вода с температурой 46-50 градусов, минерализация около 3 г/л. Вода сильно газирует углекислым газом, есть еще слабый запах сероводорода. По всему большому участку выхода термальных вод стоят руины зданий. Жаль, что такая хорошая по качеству вода пропадает зря.

Railway bridge la Polvorilla.

Аргентина, провинция Сальта. Самая известная дорога ruta 40. Сегодня дважды ехали по ней. Утром вдоль солончака Салина Грандэ на дороге было много размытых участков после дождя. Пришлось даже кидать камни и ветки, чтобы проехать. В другом случае нам помогли и просто переправили нашу машину. А вечером ехали в Качи и приходилось преодолевать реки и ручьи, и размытые участки. И еще участки камнепада. И опять нам помогли проехать участок по дороге, который проходил по реке.

Ночевка в Cachi.

27 понедельник

Появляются новые сведения о дороге Рута 40: самый трудный участок от San Antonio de Los Cobres до Cachi, тот, что мы закончили в 22:30 (26 января) в полной темноте и где переправлялись через водные преграды. Более 3 лет дорога не поддерживается, поэтому ее состояние очень плохое. Кроме того, прошли дожди…

Аргентина. Сегодня вынужденная остановка в Cachi, высота 2531 м н.у.м. Жаль, но в понедельник археологический музей закрыт. Зато прошлась по этому небольшому городку с глинобитными домами, центральной площадью и церковью. Мы в краю гигантских кактусов, поэтому его древесина используется довольно широко: внутренняя часть крыши церкви, подставка под церковную утварь и рамы сделаны из кактуса. Тут же на площади есть небольшой рынок, где продаются сувениры из древесины кактуса. Вокруг площади сосредоточены рестораны и винные магазины. Про вино отдельно. Видела в двух дворах поспевающий виноград. Урожай здесь собирают в апреле. Еще увидела, как растет чай матэ — дерево с длинными ароматными листочками.

Городок Качи находится в долине реки Calchaqui, с широким руслом и узким водным потоком, мутным после дождя. По этой долине мы вчера и ехали по 40 дороге.

Аргентина. Про вино. Провинция Сальта, где выращивают виноград на высоте до 3100 м. Ягоды мельче, но вкус интенсивнее. На винных этикетках часто пишут высоту виноградников.

Cachi — это небольшой городок в провинции Сальта. Вокруг него несколько виноделен или бодег. В самом центре городка есть винный магазин, в котором приятная молодая женщина-продавщица говорила на английском. Она и рассказала про вина Сальты. Самой лучшей (по количеству наград) считается винодельня Colome, вина эти я уже пробовала, замечательные. Вина с высоких виноградников называются Altura maxima, цена примерно 120 $. Далее винодельня Tacuil. Винодельня Adentro, мальбек и торронтес превосходны. Мерло тоже хорош. Эта винодельня совсем рядом с городком Качи. Их я попробовала в соседнем заведении (4 вина бесплатно). Здесь и крыша и столик из древесины кактуса. И другие вина провинции Сальта вы видите на фото. В самом городе расположено несколько бодег, до одной я дошла пешком. На фото виноград сорта мальбек, который будут собирать в апреле. На дегустации предлагают только молодые вина, поэтому я воздержалась.

Ночевка в Качи.

28 вторник

Аргентина. Планы меняются: из Качи в Сальту, сдали внедорожник и я одна взяла фиат на три дня. Помчалась доделывать маршрут, который внезапно закончился, так как не понравился моим попутчицам.

Аргентина, мой маршрут 28.01.2025. Из Качи в Сальту возвращаемся втроем на форде, сдаем его, я одна беру Фиат на 3 дня и мчусь в термы Росарио де ла Фронтера. А потом в Тукуман. (комментарии: А за что уволила Фордик, после всего, что он для вас сделал?  —  Фордику не понравилась горная болезнь и грунтовые дороги, кроме того не понравилась пустыня и большие расстояния).

Доехала до города Росарио де ла Фронтера, с термами. Господин Палау обнаружил целебные свойства здешних термальных вод. Он построил завод минеральных вод, термальный отель в 1830 году. И этот отель благополучно процветает. Как же здесь ностальгически хорошо: просторные коридоры, ведущие к номерам, открытые огромные окна в металлических оригинальных рамах. А какой металлический лифт и чугунные лестницы! Всего 52 номера с оригинальной мебелью, два просторных ресторана — для завтрака и ужина. Но главное, что все термальные заведения в полном порядке: сауны с сернистой водой и парами, индивидуальные кабинеты с ваннами, куда подается термальная вода из 9 источников, три бассейна. Источники тут же выходят на склоне. Температура от 24 град до 99 град. Отель очень популярен. Я бы с удовольствием здесь остановилась, но еду дальше в Тукуман.

Аргентина, Тукуман. Как мне повезло с хостелом. Забронировала и уже через 2 часа заселилась. Rodex Hostel Tucuman. Открытый бассейн, чистая кухня со всем необходимым, много зон отдыха, хорошие кровати, я пока одна на двухярусной кровати. И в самом центре с парковкой. Цена 8 долларов!

29 среда

Аргентина. Ночевала (28 января) в городе Сан Мигель де Тукуман или просто Тукуман. Утром прошла по центру. Самое грандиозное здание это дом правительства. Перед ним на площади Независимости статуя прекрасной девы Независимости. Рядом кафедральный собор. Несколько зданий в разных стилях: ар нуво и ар деко, современные здания. В общем, обычный, не очень красивый в архитектурном плане город. Но исторически очень важный. 24 сентября 1812 г. возле города Тукумана состоялась битва, победа в которой войск Мануэля Бельграно стала решающей в борьбе за независимость Аргентины. В тот же день в местной церкви Дева Мария Ла Мерсэд была названа покровительницей аргентинского войска.

9 августа 1816 г. в Тукумане собрался Конгресс, который объявил Декларацию независимости Аргентины от Испании и других стран. С этой даты начинается отсчет существования современной Аргентины. (Из википедии).

Аргентина, маршрут 29.01.2025. Тукуман, Rio Hondo, Termal hotel Taco Ralo, Catamarca, Termas Teresina

Аргентина, Termas Rio Hondo. Когда я готовилась к поездке, то читала про Рио Ондо (Rio Hondo) и пыталась разобраться с источником термальных вод. Оказалось все просто: город стоит на месторождении термальных вод, всего здесь 6 водоносных горизонтов. Самая глубокая скважина 2000 м. Скважин много по всему городу. Вода пресная, слабощелочная pH 8.5. В городе много термальных отелей, но многие делают перерыв в жаркое время года. Я же заехала в отель 5* Los Pinos, год постройки 1934. Здесь сохранилось много интерьеров того времени. Сейчас здесь три бассейна. Везде, в номерах, используется термальная вода. Также и в городе используется только минеральная вода!!! Да, в городе есть 2 казино!!! А еще природный парк около плотины и водохранилища. Так что, есть, где развлечься. В офисе по туризму нашлась сотрудница, которая хорошо говорила по-английски, что в Аргентине редкость, и рассказала про термальные воды и уже сегодня прислала статью. Как приятно встречать небезразличных людей!

Аргентина, Termal Hostelry Taco Ralo. Друзья, это замечательное место с большим бассейном и джакузи и простыми комнатами. Собственная скважина с пресной термальной водой. Это идеальное место смотреть на звезды и в полной тишине наслаждаться выключенными мобильниками. Вода поступает из скважины глубиной 402 м, пресная, слабощелочная pH 8.9. Температура 40 градусов. Вода питьевого качества. Комнаты простые и недорогие, чистые и удобные. Сам городок небольшой, но это не важно.

Аргентина, город Catamarca. Я как раз попала туда в 15:30, то есть в сиесту. Все было закрыто, а археологический музей вообще работает только в сб и вскр. Жаль. Белый дом правительства очень скромен, чего нельзя сказать про кафедральный собор, фасад которого выкрашен в темно-розовый цвет. Внутри как-то с цветом поспокойнее. Все эти здания расположены вокруг квадратной зеленой главной площади. В целом, город производит приятное впечатление, свежее. Это, наверно, весьма субъективное мнение. Есть еще на окраине города музей пончо, но работают только в выходные.

Аргентина. Из Катамарки еду 142 км до Hosteria Termas de Santa Teresita. Ох, вода здесь сильнощелочная pH 9.8. Пока такого в Аргентине я не встречала. Пресная. Так что ваша кожа, волосы и нервы будут в полном порядке. Воду также можно пить. В термальном отеле есть собственная скважина, вода из которой подается в 8 бассейнов. Один из них большой, а остальные маленькие, выложенные камнями, по типу японских онсенов. В каждом номере есть бассейн, и подведена термальная вода. На другой стороне дороги расположился глэмпинг, где есть свой источник термальной воды. У каждого купола-номера есть свой индивидуальный бассейн с термальной водой. Здесь очень тихо. В куполе-номере стоит кровать, столик и есть санузел. И мне предложили переночевать в этом термальном отеле. Так что я целый час лежала в бассейне одна. А теперь с чистой совестью пойду спать.

30 четверг

Аргентина. 30.01.2025. Выезжаю затемно из прекрасного места Termas de Santa Teresita и направляюсь в Termas de Aguadita. Солнце уже встает за горами, и пейзажи меняются ежеминутно. Песчаная и каменистая пустыня вокруг, горы вдали. К термам Aguadita ведет хорошая грунтовая дорога от главной асфальтированной дороги, так что подъезд простой. В термах три больших бассейна расположены каскадом вдоль русла небольшого ручья среди скал. Вода подается из источника, каптированного на склоне узкой долины. Температура воды 32-34 градуса, в бассейнах еще прохладнее. Очень чисто. В термальном комплексе есть ресторан и места для барбекю.

Аргентина, 30.01.2025. Еду в термы Termas de Fiamballa. Само название звучит загадочно. Термы находятся на высоте 1800 м, в горном ушелье, недалеко от подножья гор. Здесь развиты песчаные отложения, формируются дюны, и даже отдельные барханы, а вдалеке видны огромные массивы песков. Здесь в горном ущелье выходят горячие воды с температурой 55 градусов. Чуть ниже выхода плотиной отгородили зону терм и устроили в русле каскад бассейнов, сложенных валунами гранитов и гнейсов. Очень красиво. Вода переливается из бассейна в бассейн и постепенно охлаждается. Много тени, столиков под навесами, есть локеры, ресторан. Большая парковка. Вода чистая. Для желающих есть несколько небольших домиков. Отсюда прекрасные виды на предгорную равнину.

Аргентина. 30.01.2025. Вот такой длинный маршрут получился сегодня. Очень хотелось попасть в Cafayate, столицу горного виноделия Аргентины. И по пути неожиданно увидела еще одни термы.

Аргентина, termas Hualfin, про которые я ничего не знала. Попались по дороге. Удивительно, но надо пересечь очень широкую мелкую горную реку. Моста нет для машин, но для пешеходов есть. Дороги с двух сторон от реки тоже есть. В термах один бассейн глубиной 1.5 м, два индивидуальных бассейна в здании, ресторан, подведена питьевая вода. Это все в красивом ущелье с красноцветными породами.

Пост для ботаников: в музее фольклора в городке Londres есть экспозиция про лекарственные растения.

30.01.2025. Аргентина. Сегодня в очень длинном маршруте уже начала засыпать за рулем. Но увидела на дороге человека с большим рюкзаком и подобрала его. Молодой человек оказался из Франции. Рассказывал о походах по 6-тысячникам, о встречах с другими туристами. Мы приехали в Cafayate и заселись в прекрасный хостел Huaka Hostal Cafayate. Здесь дружеская атмосфера, большой сад, гамаки и большая чистая кухня. Мой попутчик тут же нашел французскую пару — очаровательные люди, которые приготовили для нас (жутко уставших) ужин. Местное вино было великолепно. Жаль, что нет времени попробовать все вина.

31 пятница

Аргентина, центр высокогорного виноделия Cafayate. Какой милый и живой город! Он окружен высокогорными виноградниками. Про вино можно узнать в музее вина с логичной и красивой экспозицией. Количество выставленных в музее исторических бутылок вина заставляет пожалеть о кратковременности посещения этого города. Туристов толпы, все планируют дегустации в различных винодельнях. Хостелы полны интернациональными компаниями. На центральной зеленой площади продают сувениры, в том числе ювелирные украшения из голубого оникса и розового камня (не знаю названия).

Дорога из Кафаяте в Сальту. А дорога в Сальту проходит по ущелью из красных и коричневых глин с марсианскими пейзажами.

Аргентина, вечерний перелет из Сальты через Буэнос-Айрес в Калафате, то есть в Патагонию. Меняем климат и одежду. Ночь с 23:00 до 4:00 проводим в аэропорту Буэнос-Айреса.

А еще, проезжая через пустыню, так и хотелось сказать, что это верблюжья колючка, или это кандым, а это похоже на селитрянку. Короче, пустыня и в Аргентине пустыня.

ФЕВРАЛЬ

1 суббота

Прилет в Калафате утром. Машину не получили, так как попутчица бронировала на дебитовую карту, уверяя, что ее принимают как кредитную. Потеряли деньги. Гуляем пешком по городку и посещаем лагуну.

2 воскресенье

Аргентина, нацпарк Glaciers (Ледники). По рекомендации соотечественницы взяли гида с машиной, который отвез нас в нацпарк, по дороге показывая семейства страусов, которых здесь разводят, и прекрасные обзорные площадки, предоставил бинокль и буклет с видами животных и растений. Сам ледник Перито Морено мы осмотрели со всех сторон и даже взяли экскурсию на корабле. Жаль, что корабль не подходит близко к краю ледника. Зато увидели, как распадался небольшой айсберг, лед которого был пропитан водой (видео).

3 понедельник

Аргентина, Патагония, El Calafate и ледники. Вот вам розы, палисадники и виды Калафатэ. Лаванда благоухает повсюду. Она здесь до 1.5 м высотой.

Аргентина, El Calafate. Очень интересный музей мне посоветовали посетить — об истории этого края: Centro de Interpretacion Historica. Это частный музей, созданный профессиональным историком. Здесь и динозавры, и вымершие виды животных, и заселение этой территории людьми, которое началось 14000 лет назад. И далее исторические периоды развития общества. Большая экспозиция про аборигенные народы. Демонстрируется фильм, а вся экспозиция доступна по QR коду на 9 языках. Кроме того, здесь вам покажут, как готовить чай матэ, и можно его продегустировать. А еще здесь замечательный магазин сувениров на ледниковую тему и изделия из розового камня — национального камня Аргентины. И не могу не сказать о замечательном менеджере Сузанне, которая всех встречает. Спасибо.

4  вторник

Аргентина, Патагония, Эль Шалтен. Приезжаю на автобусе из Калафате в Эль Шалтен. Это столица горного треккинга. В 11:05 стартую по тропе Laguna del Torres, 9 км в одну сторону или 3 часа. В конечной точке доходишь до лагуны с небольшими айсбергами, куда спускается язык ледника. Над ледником вершина г. Фиц Роя.

5 среда

Вопрос к другу: гидрологи и гидрохимики: какой химический элемент может добавлять горечи в воде? Горная река в Патагонии, прозрачная без цвета и запаха. Кругом граниты в разных составах.

Аргентина. Эль Шалтен. Маршрут к подножью горы Фиц Рой и лагуне Laguna de los Tres. 12 км в один конец. Я прошла за 4 часа 40 мин. Меня предупреждали, что последний километр трудный. Я даю скриншоты, где видно расстояние и время и перепады высот. Обидно, что вид на лагуну меня разочаровал. Вчера было лучше. Пока поднималась, пошел легкий дождь и даже снежная крупа. И ветер был очень сильный. Зато пейзажи и горы очень красивые. А спустилась я за 4 часа 20 мин. Устала ужасно. Всего 24 км. Я не часто хожу по горам. Девушка из одной испанской семейной группы поинтересовалась, сколько мне лет и восхитилась, что я поднимаюсь по этому маршруту… Народ идет довольно разнообразный, в основном испаноязычный, но много немцев, американцев, французов, итальянцев, китайцев. Там, как и на Авачинском вулкане, есть развлечение — пробежать до вершины и обратно. На Камчатке камчадалы и собак своих прихватывают.

Возвращение на автобусе в Калафате.

6 четверг

Аргентина-Чили. Почти 7 часов на автобусе из Калафате в Пуэрто Наталес, включая прохождение границы, и мы в Чили. Городок Пуэрто Наталес. Почти все дома построены из листового железа. На центральной улице и вблизи есть и получше здания. Везде туристы с рюкзаками, готовые покорять вершины нацпарка Torres del Paine. Завтра мы туда едем в 6:50 на автобусе. А пока виды Пуэрто Наталеса. Интересно, что везде растет сельдерей, который я нарвала для салата.

7 пятница

Чили, Патагония, нацпарк Торрес дел Пайне. Рюкзаки оставили в административном здании нацпарка. Доехали на шаттле до начала тропы Base del Torres. 20 км маршрут с подъемом на почти 1000 м.

Чили, Патагония, для ботаников. Эту ягоду я ела, на бруснику похожа текстурой, но не вкусом. Есть предположения, что это? Комментарии: Google говорит, что это гаультерия остроконечная (Gaultheria mucronata). Цвет ягод может быть от белого до фиолетового. Используется как декоративное, бывает в продаже в садовых центрах, но выдерживает температуры только до -18, поэтому в наших условиях на улице не зимует. Кроме того, это двудомное растение, т.е. мужские и женские цветки располагаются на разных особях, как у облепихи, и для образования плодов нужны как минимум два разнополых экземпляра. … Вроде как не ядовита (местные жители употребляют ее в пищу), но, как написано в одной из статей, может вызывать галлюцинации и паралич, так что, пожалуйста, не увлекайтесь….  а я и почувствовала, что лучше много не есть. Что-то есть во вкусе предостерегающее. Но очень красивая. Все оттенки розового….. Оказывается, ее сорта очень распространены в качестве декоративных (почти как пуансеттия на Рождество). Есть даже сорт с однодомными экземплярами (т.е. с мужскими и женскими цветками на одной особи), который можно использовать для опыления других сортов. Но у нас на цветочных форумах что-то я не припомню предложений по этому растению, хотя сейчас какой только экзотики не выращивают. Спасибо за информацию! Может, еще встретим красавицу гаультерию в Москве.

Чили, Патагония, нацпарк Torres del Paine. Для геологов и не только. Интрузия лавы, без выхода на поверхность.

8 суббота

Чили, нацпарк Tortes del Paine. Второй день. Сегодня гидрологическо-ботаническая экскурсия. Красивый водопад между озерами. А вдоль тропы установлены таблички с названиями растений. Ботаническая экскурсия. Milinum spinosum. Жесткое, колючее, при сплошном покрове местность непроходима.

Чили, нацпарк Torres del Paine. Сегодня вокруг озера Pehoe страшный ветер, на склонах сдувает. Но я поднялась на мирадор (смотровая площадка) Кондор. Отсюда прекрасный вид на все стороны, включая озеро Грей, по которому идут суда к леднику, озеро Pehoe с маленьким островом и симпатичным отелем, где я сижу и пью горячий шоколад и пишу эти посты, и на горы. Вода в озерах бирюзовая. Ветер нагнал волны, как на море. Мне очень повезло с погодой, не холодно и без дождя. Просто ветер, да и то не везде. Парк красивый, но лучше на машине сюда приезжать. Хотя здесь подвозят, если голосуешь на дороге.

Чили, нацпарк Torres del Paine. Каждый день меня кто-нибудь спрашивает: сколько вам лет. В ответ слышу: хорошо выглядите для своего возраста, хорошо, что идете на восхождение, хорошо, что дошли до вершины, мои родители такого же возраста, но даже и думать не будут о восхождении. Вывод: я еще огого!

Возвращаюсь на автобусе в Пуэрто Наталес.

9 воскресенье

Чили, Пуэрто Наталес. Сегодня ленивый день. Вечером сажусь на паром, который будет идти по фьордам почти 48 часов до Caleta Tortel. А пока гуляю по городку и морю. Начала с кладбища, открытого еще в 1914 году. Нашла рыбный порт, где ходят за водорослями. Увидела свой паром Табза, который подошел к причалу и разгружался. В сувенирном магазине сфотографировала ликеры и джемы из «ягоды Калафатэ» или барбариса. Сегодня тепло и солнечно, народ и собаки гуляют.

10 понедельник

Чили, Патагония, Пуэрто Наталес. На паром стали запускать в 20:00 (09.02.2025), отплытие в 5:00 следующего дня. Команда провела инструктаж по поводу завтрака, обеда и ужина, которые входят в стоимость билета (для иностранца 157 $. Стоимость для местных 27 $). Начали искать пассажиров, которые не сели на паром, моих двух бывших попутчиц. Я сказала, что одна точно не едет, а вторая под вопросом. Так как попутчицы не отвечали на сообщения, то стало понятно, что обе не едут. И паром сделал небольшой переход через фьорд в соседний порт, где мы и ночевали. Сейчас 8:00, скоро отходим. Закат с капитанского мостика и утренние лебеди.

11 вторник

Чили, второй день по фьордам Патагонии на пароме из Пуэрто Наталес в Калету Тортель. Почти весь день наблюдаем китов и их фонтанчики. А еще нас встретили дельфины и сопровождали немного. Видео потом, при нормальном интернете. Кормят на пароме 3 раза, еда хорошая, даже фрукты, на ужин суп и главное блюдо.

Чили, остановка парома в Пуэрто Эден. Небольшой поселок, без дорог. Основное транспортное средство это лодка. Идет разгрузка товаров с парома на местные лодки. Кто здесь живет и чем и зачем?

Чили. Паром должен прибыть сегодня в 22:30 в Калету Тортель. Только что в 14:00 узнала, что паром задерживается на 8 часов и прибудет туда в 7:00 утра. Отель уже не нужен. Третья ночь на борту. Разговаривала с капитаном. Говорит, что это нормально: погодные условия. А местные говорят, что есть поговорка: на carreterra austral не бегают…

12 среда

Чили, Патагония. Выхожу с парома в 7:00 в Калете Тортель. Это небольшой поселок на сваях, дорожки тоже на сваях. Почти все дома деревянные. Место жутко туристическое. И лопухи до 2 м в диаметре. Подтверждается, что автобус до Кокрана только в 16:00, поэтому начинаю пешком. Но потом меня подбирает машина на 20 км, далее снова пешком, и снова меня подбирает машина, уже 100 км до Кокрана. Это грейдер, так что средняя скорость 40-50 км/час.

Чили, делюсь видео о китах и дельфинах во время путешествия по фьордам Патагонии. Это было вчера. Сегодня я уже на суше в Кокране.

Чили, Патагония. Цель — добраться до Койяйке. До Кокрана меня подвезли. Я расслабляюсь и иду в местный музей, зная, что автобус в Койяйке в 14:00. Захожу на автобусную станцию и выясняю, что автобус только следующим утром, и остался 1 билет. Мне бронируют этот билет до 15:00, я даже не завтракала, иду поесть по наводке, но это место на ремонте и я выхожу на трассу. Это Carretera Austral. Бесполезно, но жду. И вдруг останавливается машина, и меня берут до промежуточного пункта. Две молодые женщины-сестры и дочка одной из них. И вот мы едем и останавливаемся посмотреть на бирюзовые реки, перекаты, бирюзовые озера, потом ланч на берегу озера с чилийским карменером, опять озеро. И я понимаю, что сегодня я до Кайяйке не доеду. Меняю планы, спрашиваю комнату в том же гостевом доме, где забронировали мои спасители, отменяю бронь в Кайяйке и падаю после душа. А хозяйка еще и фруктом Калафате угостила, это ягоды, она их собирает и варит варенье и соки делает. Жизнь удалась!

13 четверг

Чили, Патагония, Carratera Austral, легендарная дорога Патагонии. Вот где мы ночевали с Марселой, ее сестрой и племянницей. Вечером (12 февраля) хозяйка приготовила касуэле — суп с большим количеством мяса и овощами. Очень наваристый бульон получился. Еще она приготовила коктейль с соком фрукта калафате, писко (чилийская водка ) и лимонного сока. Потрясающе! Спали под теплыми одеялами. Утром завтрак с домашним пирогом и вареньем из вишни. Во дворе куры, яблони, груши и даже вишня. Рядом озеро и горы вокруг. Патагония превосходит все ожидания! А еще супер команда, в которой я оказалась.

Чили, Патагония. Так как я теперь путешествую одна, то планы могу менять как перчатки. Очередная попутка с большой чилийской семьей обещала довезти до Койайке, но теперь все вместе мы путешествуем в их мобильном доме до Пуэрто Гонзалес.

14 пятница

Чили, Патагония, Carretera Austral. За три дня я проехала всю Южную дорогу, так звучит перевод Carretera Austral. Самые красивые места с бирюзовыми реками, озерами, мраморными пещерами и снежными вершинами находятся на участке от Cochrane to Coyhayque. Но и самые плохие участки дороги тоже здесь. На второй день путешествия была проколота шина, в 17 км нашли шиномонтаж. Машины подъезжали одна за одной с пробитыми шинами.

От Койяйке до Калеты Гонзало дорога тоже красивая, идет вдоль реки, местами с очень крутыми склонами. Твердое покрытие есть только частично. Так что «грейдер» чувствуешь всеми частями тела. Так как мне предложили ехать до Калеты Гонзало, то я изменила все планы, поэтому 13 февраля поздно вечером удалось заехать в термы Вентискеро. И опять повезло: в 21:00 они еще были открыты.

Это частное семейное предприятие, которому 30 лет. Термы расположены на берегу фьорда, а почти кипящая вода (температура 88 град) выходит на склоне рядом с автодорогой. 4 бассейна расположены вдоль берега фьорда. Так как горячая вода стекает во фьорд, то там можно купаться, температура выше, чем обычно. Вода пресная, кругом граниты. На берегу стоит 3-этадное здание с раздевалками, кафетерием и апартаментами хозяев. Место красивое, спокойное, рекомендую.

После терм продолжаем путь. В 2 часа ночи 14 февраля мы приехали в мобильном доме к парому. Билетов не было, и мы не попали на паром в 4 утра. Все легли спать, я устроилась на мягкой скамейке. Удалось попасть на паром в 10 утра, который шел 5 часов. Тут тоже удалось поспать.

Чили, Carretera Austral, Caleta Gonzales. В ожидании парома. 14.02.2025

Чили, Carretera Austral. Путевые заметки. Паром из Калеты Гонзало в Пичиколо шел почти 5 часов. Здесь рядом есть еще термы. Моя замечательная чилийская семья обещала меня туда завезти, но только после обеда в Hornopieren. Это второй пунк после Пуэрто Монт на легендарной Южной дороге. Сюда приходят паромы из многих точек. Для многочисленных туристов создан рынок гастрономический и ручных художественных изделий: вещи из шерсти ламы (береты, носки, пончо и тд), деревянные и плетеные изделия. Надо сказать, что качество так себе, но береты связаны креативно.

Мы обедаем на рынке: я заказываю суп косуэле из белой рыбы конгрио (это морской угорь), а мои чилийцы выбирают лосось и мерлузу (хек). Все очень вкусно. После обеда неспешная покупка подарков и мы едем в термы Pichocolo.

Чили, Carretera Austral, termas Pichicolo. Они находятся на Южной дороге между Пичиколо и Орнопиреном. Прекрасное место: от дороги проложена деревянная тропа длиной 500 м через лес, где установлены таблички с названиями растений и животных. Здесь к тропе склоняются веерные листья древовидных папоротников, метелки бамбука, вечнозеленые растения. Тропа ведет к горячему ручью, в русле которого очень деликатно устроены 5 бассейнов, окруженных деревянными платформами и дорожками для отдыха. То есть сам ручей почти не нарушен. Вода пресная, температура до 42 градусов. Есть раздевалки, туалеты и локеры. Очень тихое место. Спасибо моей чилийской семье, что помогли мне посетить эти термы.

Чили. Мне сказали, что за версту видно, что я не чилийка с моими седыми волосами. И с голубыми глазами. Так вот, на 5-часовом пароме из Калеты Гонзало в Пичиколо я спала и сидела в общем салоне со столиками для еды и небольшой кухней, где каждый мог сделать себе чай. И вдруг ко мне подходит девочка лет 12, София, и говорит, что нарисовала мой портрет на планшете. Приятное удивление. Как вам?

Чили, Пуэрто Монт. За счет везения и добрых чилийцев приехала в Пуэрто Монт на 1 сутки раньше. И здесь трогательно с ними простилась с обнимашками, целовашками, а глава семьи даже поцеловал мне руку. При этом мы пересекли на пароме еще один фьорд, но ждать пришлось недолго.

15 суббота

Из окна виден пасмурный город, так как он стоит на склоне, где и находится мой отель. Сейчас перемещусь в соседний хостел, где вчера не было мест. Там хозяйка Перла прекрасно говорит по-английски. Но в зданиях холодно. И иду смотреть город и прежде всего, рыбный рынок. Да, обнаружила заросли спелой ежевики у дороги. Навитаминилась. Приключения продолжаются.

Чили, Пуэрто Монт. Чилийцы молодцы не только в производстве вина и его экспорте (5 место в мире), но и по производству пива. Зашла в специализированный магазин, который продает пиво, произведенное на юге Чили. Начиная от темного к светлому и белому, а дальше ипа и т.д. Я сделала несколько фото, чтобы вы увидели все разнообразие пива этого региона. Цена от 2500 до 7000 чилийских песо, что примерно равно 2.5-7 дол. Пиво отличного качества. Кстати, сами чилийцы предпочитают больше пиво, чем вино. По крайней мере, по моим наблюдениям. Так что если будете здесь, не пропустите этот замечательный магазин, где продавец проконсультирует по всем видам пива.

15.02.2025 Чили, Пуэрто Монт. Прежде всего, рыбный рынок Angelmo. Но по дороге удивляет сам город. В этой части города застройка двухэтажная деревянная, традиционная. На перекрестках фасады домов скруглены. Наверно, чтобы водители не сильно бились об углы. Перед рыбным рынком Ангельмо продают шерстяные вещи ручной работы, сувениры, шерсть овцы, ламы и альпаки. Можно найти креативные магниты с вставками из вязаных кусочков. Народ тоже колоритный.

А сам рынок возносит тебя до небес! Сплошные неизвестные морские гады, лосось, мерлуза, конгрио или морской угорь. Я впервые попробовала оболони — очень вкусно. Купила баночку икры морского ежа за 3 дол, какого-то вареного гада, который сидит в толстенной раковине типа огромного морского желудя, головы мерлузы для супа мне подарили, еще попробовала ярко оранжевого моллюска — не очень впечатлил. Все на фото. Пока я пишу, варится уха из голов. Это преимущества хостела перед отелем.

16 воскресенье

Чили, Пуэрто Варас. Мне посоветовали съездить в этот город на озере, и я не пожалела. Прекрасный чилийский курорт с разумной красивой застройкой набережной озера. Это озерный край Чили. Появился город в 16 веке, но после всех бурных событий начал заселяться и развиваться немецкими эмигрантами только в 19 веке. Была построена железная дорога от Сантьяго до Пуэрто Монта, вторая остановка на которой это Пуэрто Варас.  Город живет бурно: рестораны полны, художественные ярмарки впечатляют высоким качеством и интересным дизайном работ, пляж чистый, люди купаются, занимаются греблей. Часть автодороги вдоль набережной перекрыта (сегодня воскресенье) и превращена в пешеходную и велосипедную зону, да еще и бананы и яблоки раздают. Жаль, солнца не было.

17 понедельник

17.02.2025. Чили. Новый отрезок путешествия. Взяла напрокат машину на 9 дней. (ввиду недоразумения со стоимостью аренды и возврата машины в Сантьяго, пришлось сокращать маршрут и брать и возвращать машину в Пуэрто Монт). Белая, и хорошо и плохо. Царапины не замажешь. Зато маленькая и легкая, но и бак небольшой, всего 30 литров. Маршрут сегодня трижды менялся. Сначала оказалась перекрыта дорога к термам де Соль, там взрывали горную породу на дороге и перекрыли на 2 часа. Я развернулась назад. Потом внезапно на дороге я увидела термы Cochamo, которых не было на моей карте. Заехала, оказывается они открылись 3 месяца назад. Потом я решила заехать в термы, запланированные на завтра. И только потом в Осорно, где и планировала ночевать. Получилось 400 км. Красивейший край озер и вулканов.

Чили, Termas de Ralun. От Пуэрто Монт дорога идет по региону озер и вулканов. Со всех ракурсов виден величественный вулкан Осорно, то он прямо над озером, то над лесом. Еду в Термы де Ралун, оказывается, они на другом берегу реки. В стоимость посещения включена перевозка на моторке, далее надо немного пройти пешком. И видишь два искусственных грунтовых бассейна на краю русла в рыхлых отложениях. Купаться мне здесь совсем не хотелось. А вот река манила: глубина до 3 м, прозрачная, быстрая.

Чили, еду в термы дель Соль, наслаждаюсь видами, озерами и вулканами. Вдруг вижу билборд с надписью Термы де Кочамо. Еле успеваю свернуть с дороги. Этих терм у меня на карте не было. Вот это сюрприз — открылись 3 месяца назад. История логичная. Инженер геотермик, зная потенциал термальных вод территории, купил участок, пробурил две скважины по 75 м (что совсем несложно и недорого), и построил термальный комплекс. Уже за три месяца термы стали очень популярны. Гибкая система цен на билеты, 5 общих бассейнов и 9 приватных бассейнов за доплату, хороший и красивый ресторан, зеленая территория, много тени. Все дорожки деревянные на сваях. Плюс в один бассейн подается соленая вода из озера, поэтому здесь и талассотерапия. Расположены термы непосредственно на берегу озера с потрясающими видами на снежные вершины.

Чили. Проехать к термам де Соль не удалось, так как взрывали горную породу по дороге. Еду на водопады и перекаты Salto de Petrohue: красиво. Река проложила русло с перекатами среди базальтовой лавы. Вода бирюзовая.

Чили, недалеко от озера Puyehue есть термы: термальный отель, куда не пропустили даже за ворота, и природные источники в русле ручья — Aguas Calientes. Здесь есть платный бассейн у реки и бассейн в шатровом здании. А на другой стороне реки, перейти по мостику, есть выходы горячих вод в русле реки. Здесь копают ямы и даже большие траншеи, которые наполняются горячей минеральной водой. Конечно, она мутная. Но люди лежат в этой воде и радуются жизни. А охладиться можно в реке. Она мелкая, вода прозрачная.

Чили, последние термы сегодня —Termas Pasarelas de Antillanca. Было уже поздно, почти 8 час вечера. Дорожка к термам шла через бамбучник. Ресепшен оказался пуст, хотя свет горел. Перед входом устроена кадка с проточной горячей водой, которая поступает из скважины. Иду и вижу рабочего, который строит что то из дерева. Он мне рассказал, что термы открылись всего год назад. Я пошла по дорожкам все изучать. Концепция: в вечнозеленом лесу проложены на сваях дорожки к платформам с термальными бассейнами (всего 12 платформ) на максимум 6 человек. Лес не тронут совсем. Все детали бассейнов, раздевалок и скамьи слеланы из дерева, обработанного и необработанного. Каждая платформа индивидуальна. Здесь в тишине и горячей кадке можно расслабляться и наслаждаться жизнью. Вода поступает из скважины, температура 50-55 градусов.

18 вторник

Чили и город Осорно. Это край озер и вулканов с вулканом Осорно в том числе. Город вполне зажиточный, дома, в основном, частные. Из достопримечательностей — современный кафедральный собор, скульптура быка, как символа основного аграрного бизнеса (огромные стада повсюду на пастбищах), крепость у реки и плейстоценовый музей и место раскопок. Сам город был основан в 16 веке, и был полностью уничтожен во время великого восстания мапуче. Однако, в 19 веке начал восстанавливаться. Непонятно, что происходило между 16 и 19 веками.

Чили, термы Chihuio. Асфальт и 5 км грунтовка, серпантины и горки, иногда дорога очень узкая. Я не ожидала увидеть такое количество людей. Это семейный отдых с барбекю и термальными бассейнами. К источнику меня провел сотрудник терм, постоянно напоминая, что в воду наступать нельзя, так как температура около 80-90 градусов, но я немного оступилась, но не обварилась. Источники выходят на склоне на высоте 50 м над бассейнами, всего 8 выходов, по трубам вода подается в бассейны. Два больших проточных бассейна и очень много людей. Воду горячую разбавляют холодной водой из ручья. Очень популярное место.

Termas Cerrrillos – private, closed for renovation.

Чили, Hotel spa termas Llifen. Во первых, отель находится на красивейшем озере. Во-вторых, питается из собственного природного источника с очень низкой минерализацией и высоким содержанием серы. Менеджер Эдуардо предоставил химический анализ воды. В-третьих, меня угостили ланчем, и могу позавидовать тем, кто останавливается в этом отеле: салат-бар и основное блюдо на заказ (хек с белым соусом) были отменны, да еще и необыкновенный десерт. В-четвертых, я попросила показать сам источник, и меня повел к нему сотрудник, из мапуче, который взял с собой мачете и прорубал заросшую тропу сквозь бамбук и ежевику. Но поход к источнику стоил того: измерила воду, увидела белые нити серных водорослей, попозировала с мачете. Да, еще увидела ягоду без особого вкуса, похожую на землянику. Про термы: три бассейна в одном здании, вода разной температуры, то есть подогревается. Замеры подтвердили очень низкую минерализацию воды. Все комнаты находятся в одноэтажных небольших зданиях с выходом на террасу на просторной территории отеля. Я бы с удовольствием здесь провела пару дней.

Чили, 18.02.2025 маршрут. В 20:00 поняла, что намеченные еще 62 км не проеду, остановилась, и нашла хостел в ближайшем трудно произносимом городке Panguipulli. Последняя кровать. Въезжаю в город и вижу, что на центральной улице, где мой хостел, проходит ярмарка. Куда-то сворачиваю, иду в хостел пешком, но недалеко. Хостел был высокого рейтинга, и это подтвердилось на месте. Так еще и парковка мне перепала. Завтрак тоже включен. На радостях купила 1 кг местного меда. Пока сегодня ездила по горам и лесам, видела много пасек.

А вчера я совершил ошибку. Зная, что буду ночевать в Осорно, нашла дешевый хостел, но не забронировала, думала, что места будут. Приехала туда в 21:30, мест нет, есть только по 35 дол. Я поехала по другим хостелам искать, мест вообще нет. Вернулась в первый хостел, потеряв силы и время.

19 среда

Чили, 19.02.2025. Маршрут сегодня. Успешно добралась до Пукона, но не так, как планировала. Сначала по одной долине несколько терм, потом по другой долине. И там планировала проехать по горам всего 18 км по грунтовой дороге и доехать до Пукона, но обстоятельствм были непреодолимы. Стоял знак — только для полноприводных машин. А у меня прекрасный белый Сузуки седан. Я пошла проверять, насколько все плохо. Действительно, я бы не проехала, да еще и туристы подтвердили. Дело в том, что началась территория нацпарка, и грейдер просто прекратил существование. Так что я развернулась и в пробках доехала до прекрасного хостела в 4 км от Пукона. Тут все просто супер. Столешницы из цельного куска дерева, большая просторная чистая кухня, гостиная, большая территория, комнаты удобные. Пью чай со вчерашним медом, отличный, не похож на наши меда! Главное, быть флексибл!

Чили, 19.02.2025. 23:00, поэтому пишу кратко о том, что видела. Термы Quilallelfu. Тут мне даже представили химический анализ.

Чили, Termas de Conaripe, большой туристический комплекс с гостиницей, открытыми бассейнами, спа и красивой территорией.

Чили, несколько терм в районе города Liquine. Не все удалось посетить. Наблюдаю любовь чилийцев к грунтовым дорогам. Termas Trafipan, Termas de Liquine, Termas de Rio Liquine.

Termas Manquecura and Termas Panulaf – не доехала.

Чили, 19.02.2025. Termas Hipolito Munoz. Горячие источники выходят на склоне долины и вода направляется в русло и бассейны. А также вдоль реки выкопаны грунтовые бассейны в валунных русловых отложениях. На другой стороне реки термальный комплекс Huilo Huilo. Очень популярное место, барбекю, семьи. Купаются и в реке и в бассейнах.

Termas Cofre, Termas Vergara, Termas Geometricas (геометрические термы, пока самые лучшие, что я видела), новые термы, El Rincon, – посетила.

20 четверг

Чили, 20.02.2025 Termas Pucon Indomnito.

Чили, Termas Huife and Hotel.

Termas Quimey-Co

Park Termal Menetue

Termas Trancura, Montevivo Parque termal, Termas San Luis/

Termas de Curarrehue – их нет на местности, ошибка, здесь меня покусала собака.

Чили, мапуче и собака. 20.02.2025. В поисках терм зашла на территорию частного большого владения мапуче, с конюшней и живностью. Собака бросилась и укусила за лодыжку. Так что теперь я знаю, что такое травмпункт по-чилийски. Справку дали с рекомендациями на русском языке. Нога пока болит, надеюсь, что завтра будет лучше. Пришлось сократить маршрут и поехать в город Темуко на ночевку. Но после больницы все-таки заехала в частные термы Termas El Recuerdo de Ancamil, но они были заняты, и мне предложили приехать в другой день.

21 пятница

Чили, маршрут 21.02.2025. Укушенная нога перестала болеть только утром. Хотя врач и написал, что кровеносный сосуд не был поврежден, за день салфетка пропиталась кровью. Полежать не удалось.

Посетила термальный отель Manzanar: тихое красивое место у реки и два бассейна: один под шатром с переливом воды в реку и один открытый бассейн. Источник природный рядом с бассейном.

Далее термальный отель Malalcahuello: термальная вода поступает из скважины глубиной 80 м и подается в закрытый бассейн.

А вот последнее место термы Malleco приятно удивило: сероводородом пахло при подъезде к термам. С дороги виден бассейн с молочно-голубой водой, а на картинке показан пещера. Меня направили искать менеджера, который повел меня вверх по ручью с горячими выходами и пещерой. В ручье все камни покрыты белым налетом водорослей, что характерно для сернистых вод. Сама пещера закрыта на замок, туда водят туристов за отдельную плату. Мы прошли в пещеру, надев каски. Менеджер с гордостью показывал две тонкие струйки воды и говорил, что это гейзер. Объяснила, что такое гейзер. Рядом с пещерой и рекой стоит стильное здание «приюта» и бассейн только для гостей приюта. Контингент возрастной, приезжают на дорогих машинах, стоимость на 1 чел все включено 120000 чил. песо, почти 120 $. Я бы тут полежала в бассейне, но моя прокушенная нога не позволила.

Поэтому, я забронировала номер в Лос Анжелесе и поехала. Опять грунтовая грейдерная дорога 33 км: как только грейдер пройдет, надо ехать осторожно: на щебне машину ведет.

22 суббота

22.02.2025. Маршрут сегодня. Утром решительно встала и поехала в больницу Лос Анжелеса делать осмотр раны и перевязку. Просидела в очереди 2 часа с зеленым браслетом, заметила, что пришедшие после меня и получившие желтые браслеты, уже попали к врачу. Мои предположения подтвердились, что ждать мне и ждать. По совету, поехала в другое заведение, но там сказали, что перевязки будут делать в понедельник и смотреть на рану отказались. Тогда я плюнула на все и пошла в музей мапуче.

Выехала на побережье Тихого океана в шахтерском городке Лота. На экскурсию в угольную шахту не попала, хотя планировала — полный аншлаг. Зато устроила себе ланч на берегу бухты с бакланами и чайками.

В жизни есть много маленьких радостей, не надо о них забывать. Я вот люблю марципаны, вчера купила и смакую. Или хороший мед. Или хорошее вино. Так что удары судьбы, как укус собаки или отсутствие билетов, надо компенсировать.

Чили, большой город Concepcion. Старых домов практически нет, но центр застроен городскими домами. Здесь зашла в естественно-исторический музей — небольшая, но интересная экспозиция обо всем. Кафедральный собор был закрыт, оказывается, по счастливому событию — бракосочетанию. А на главной площади памятники героям: мапуче и О’Хиггинсу.

Непонятные плоды. А вообще то, я, как всякий русский, занимаюсь собирательством: ежевика, сливы, ягоды Калафате, странная «земляника» и т.д.

Ночевка в городе Чильян.

23 воскресенье

23.02.2025. Укушенная собакой нога чувствует себя лучше. Маршрут сегодня.

Днем посетила термы Chillan у подножья вулкана. Здесь 4 бассейна с сернистой водой и выше по склону домик для вдыхания паров серы. Рядом теплый ручей с фумаролами.

Потом термальный отель Catillo.

И термы Panimavida, Termas Panimavidia. Респектабельный отель с долгой историей. Здесь были открыты одни из первых терм в Чили. Сохранилась библиотека с книгами о термах, изданных в 19-20 веках. Везде много пространства — и вверх и вширь. Большой парк и много тихих мест.

Ночую в городке Панимавида рядом с термальным отелем, в котором надеялась получить бесплатное размещение, но не предоставили. Завтра начинаю возвращаться в Пуэрто Монт. Это 870 км примерно.

24 понедельник

Термы Antemavidia – скромные домики с 1 термальным бассейном.

Термы Quinamavidia – большой роскошный комплекс – не пустили смотреть.

24.02.2025. Повернула на юг, так как надо сдать машину 26 февраля в Пуэрто Монт. По трассе можно ехать быстро и не устаешь. Это не грейдер в горах… Вижу, что есть время и решила заехать в Вальдивию. И не пожалела. Я бы сказала, что это не консервативный город. На берегу реки рыбный рынок, который откроется завтра в 8 утра, много прогулочно-гастрономических судов, на приколе стоит подводная лодка-музей. И тут же на небольшом плавучем причале лежат морские львы. Народ гуляет, артисты развлекают.

25 вторник

Чили, Вальдивия. Прекрасный город, ландшафт которого сильно изменился после землетрясения 1960 года, когда погибли примерно 6000 человек. Город необычный, благодаря трем рекам и близости Тихого океана. На рыбном рынке разделывают рыбу и остатки бросают морским львам, которые даже проникают сквозь ограждение. Есть интересные музеи на другом берегу реки, в университетском квартале.

Чили, Вальдивия стоит на трех реках и до побережья Тихого океана всего 15 км. Там испанцы построили несколько фортов в 16 веке, в одном из них в пос. Ньебла я побывала.

Чили, Пуэрто Монт, самый лучший семейный хостел в городе. Сеньора Перла говорит на испанском и английском, устраивает кулинарные уроки, утешит, поможет, и вообще, само обаяние. Я сдавала арендованную машину и представители компании (не говорящие по-английски) не хотели возвращать залог в 500 дол, так как я выехала за пределы региона. Однако, этот регион никогда не обсуждался, и я не скрывала, куда еду. Так что Сеньора Перла помогла с переводом на испанский, и деньги мне почти все вернули (удержали 20 долларов).

Ночью еду на автобусе из Пуэрто Монт в Сантьяго. Там сиденья –полукровати, но за ночь ногами нельзя даже подвигать, так как сверху над ногами переднее кресло.

26 среда

Чили, вчера сдала арендованную машину, села вечером на автобус и за ночь доехала до Сантьяго. Мой прекрасный хостел Casa Roja разрешил мне раньше времени воспользоваться общими помещениями, в том числе полежать около бассейна. После этого у меня появились силы и надежда на поездку на север Чили.

А еще мне предложила помощь в Сантьяго Svetlana Pokrytan. Ее дочь отвела меня в больницу и там мою укушенную ногу посмотрели и сказали, что все идет в правильном направлении. И еще мы с Ноа, дочерью Светланы, поговорили очень интересно о многих вещах. Всегда в путешествиях происходит много интересных встреч.

А в Вальдивии я искала хостел, а его там уже давно нет, но там оказалась русская девушка Катя, которая родилась уже не в России, а живет в Монреале и тоже эколог. И еще она меня выручила — поменяла деньги, когда все уже было закрыто (хостел не принимал карты и доллары).

Сантьяго. Конечно, столица и грандиозный город. Прежде всего, пошла в исторический музей, да еще попала на экскурсию в башню с часами. Там мы всей группой экскурсантов и сфотографировались. Если что — экскурсии в башню каждый час с 11:00 до 17:00, бесплатно на испанском. Музей смотрит на главную площадь города, слева от него кафедральный собор. Если немного пройти, то можно выйти к жутко грязной коричневой реке Мапочо и такой же грязной набережной с уличными торговцами хламом. Я даже там фотографировать не стала. И вообще, телефон достаю из кармана только в случае необходимости и в укромном месте.

27 четверг

28 пятница

Чили, я не пропала, немного приболела после кондиционера в ночном автобусе. Но все равно полетела в Каламу, начало приключений в пустыне Атакама.

МАРТ

1 суббота

Чили. Заболела и думала, надо ли мне лететь в Каламу (билет уже был куплен)  и далее ехать в Сан Педро де Атакама. А когда и самолет задержали, чуть было не поехала обратно в город из аэропорта. Но, долетела ночью в Каламу (28 февраля), заселилась в отель, утром на автобусе доехала до Сан Педро де Атакама, на высоте 2500 м. Всю дорогу проверяла на какой высоте едем. Было выше 3000. Уши мои, заблокированные в самолете, так и не отходят. Слышу все как в тумане. Заселилась в хостел, встретила немца, который поделился контактом и инфо про туры. Так что без машины тоже можно куда то попасть. Есть идея рвануть в Боливию.

Сан Педро де Атакама. Как здесь здорово! Тихо (к тому же мои уши меньше слышат), глиняные заборы, дорогие внедорожники, туристов на улицах мало, так как все разъехались по турам, обменники предлагают хороший курс 950 песо за 1 доллар. Мой хостел на окраине, хозяева замечательные, все очень удобно, лежу в гамаке в тени, а надо мной открытая солнечная терраса.

Завтра еду к гейзеру Таити, выезд в 4:30, говорят, что было очень холодно, да еще и высота там больше 4000 м.

2 воскресенье

Чили. В хостеле клювом не щелкают. Еду без присмотра оставлять нельзя. Вчера сварила 6 яиц, оставила на плите, утром в 4 часа 2 яиц не досчиталась. 6 яиц это примерно 300 руб.

Стою жду автобус на гейзер. Небо чистое и звездное. Тут делают спец туры наблюдения за звездами. Но мне и гейзера хватит в 4 утра….

Сан Педро де Атакама. Какой сегодня длинный день: подьем в 4:00, напрасное ожидание экскурсии на гейзер с 4:30 до 5:30, досыпание, завтрак, попытки найти в городе тропы на другую сторону реки, которая вздулась после дождей и размыла все броды.

Все еще чувствуется большая высота и в голове остаточный туман. Зато после обеда — экскурсия к лагуне. Оказалось, что это большой солончак с несколькими маленькими озерцами соленой воды. Коричневая мощная перекореженная корка соли впечатляет, но я такое уже видела. Закончилась экскурсия в месте открытых копей соли, заброшенных в 1960-х годах, так как эта соль не содержала йод. Местный народ лишился заработка. А нам там приготовили коктейль писко и небольшую приятную закуску.

На фото вдалеке видны вулканы, вершины которых постоянно сидят в облаках.

3 понедельник

Чили, пустыня Атакама. Сегодня с туром поехала на дикие термальные источники Termas Bajas Guatin. План был проехать с группой на эти источники на реке Пуритама, а потом самостоятельно пройти до терм Пуритама, вход на которые платный и с резервированием. До них 3 км. Но: высота 3200, тропа вдоль реки по крупным камням, местами через заросли «лисьего хвоста», так здесь называется пампасная трава. Хорошо, что я взяла с собой листья коки и жевала их постоянно.

Гид рассказывала про вулканы и красивые долины, про местных индейцев, а потом еще и пела чилийские песни. Когда же вышли на тропу, то она побежала как горная козочка, но ждала нас. Термальным оказался сам водоток, небольшая речка, в русле которой есть естественные бассейны. Температура воды 30-35 градусов. Все группы туристов привозят сюда почти одновременно, поэтому надо быстро занять место для купания. Я же сделала замеры воды и пошла дальше. Оказалось, что на всем протяжении потока до терм Пуритама вода в реке теплая. Я нашла укромное место вдали от групп и там искупалась. Медленно я продвигалась вперед среди узкого ущелья с зарослями лисьего хвоста, с окаменелостями каких-то морских животных (пусть простят меня «палео» специалисты), среди солянок, которые употребляют в пищу в качестве салата.

И вышла к термам Пуритама. Стало понятно, почему надо резервировать: купаются там на деревянных площадках у бассейнов в русле реки. Бассейны немного искусственно подпружены, но это и непонятно и незаметно. Всего таких площадок 8. Здесь и водопады, и глубокие бассейны. Между площадками вдоль русла проложена главная тропа. Чисто, красиво. По-чилийски. Тур к термам Пуритама стоит 30000 песо без входного билета (немного больше 30 долларов).

Обратно долго шла пешком. Пустые туристические минивэны не останавливались. Потом на 2 попутках добралась до города Сан Педро де Атакама.

4 вторник

Чили, пустыня Атакама и ее разнообразие. Наконец-то сегодня открыли гейзер Татио и мы смогли туда попасть. Выезд очень рано, чтобы приехать до рассвета. Температура воздуха минусовая, на склонах окружающих гор лежит снег, высота над уровнем моря 4200+. Это геотермальное поле стоит на 3 месте по площади после Йеллоустоуна и Кроноцкого заповедника. Но по красоте и разнообразию сильно уступает другим виденным мною геотермальным паркам в Исландии, Новой Зеландии, Налычево на Камчатке. Высота струй гейзеров до 1 м. Но в целом, пейзаж красивый, меняется с восходом солнца.

Чили, гейзер El Tatio. На обратном пути посмотрели на викунь, местных кроликов, фламинго, гусей, уток. Заехали в деревню, где жители разводят лам, и увидели начало местного праздника.

5 среда

Я на 3,5 дня еду в Боливию, моя симка ее не покрывает, будет только вайфай.

Про Боливию по порядку. Маршрут 1 день 5 марта. Туристов собирают с 6 до 7 утра по городку Сан Педро де Атакама и везут на микроавтобусах к пограничному переходу, это 42 км. Высота 4600м. Нам удалось встать в очередь третьими. Пока ждем открытия чилийской границы, водитель готовит нам завтрак на раскладном столике. Чилийская граница проходится медленно. Далее боливийская граница, где нас рассаживают по боливийским 6-местным джипам. Оплачиваем вход в боливийский нацпарк и начинаем путешествие.

Сначала лагуна Бланка, рядом лагуна Верде (зеленая), очень условное название. Из Белой идет перелив воды в Зеленую. На берегу Белой лагуны термальный источник и бассейн, заросший водорослями. Да, температура воздуха бодрящая (15) и ветер.

Следующая остановка это термы Polques с двумя открытыми бассейнами, где мы купаемся, а потом обедаем.

Потом на берегу этой же лагуны я осматриваю термальный бассейн Chalviri. Здесь вдоль берега сплошные выходы термальных вод.

И едем дальше к гейзерам на высоте 4900м. Я весь день жую листья коки и раздаю их страдающим горной болезнью. Ниже 4600 м мы не спускаемся, только в хостел приехали на 3800 м.

Перед хостелом заехали на лагуну Colorada с фламинго и теплыми выходами пресных вод по берегам.

А вечером в хостеле внезапно поднялось давление, гипертонический криз, искали врача среди туристов, нашли педиатра, которая за мной следила. Никакого местного врача или больницы рядом не было. Тонометра тоже не оказалось. Хостел ужасный, не отапливается, электричество с 19 до 21:00. Укрыли меня несколькими одеялами, когда стало чуть лучше пришел наш водитель, натер мне ладони и ступни боливийским бальзамом, в надежде, что мне станет лучше и не придется меня везти обратно в Чили. Утром я решила возвращаться в Чили, но мне обещали, что скоро будет поселок с врачом и ночевать будем в городе Уюни. Так что я продолжила маршрут, но ни врача, ни ночевки в Уюни не было. Об этом в посте про второй день.

5 марта. Лагуны Белая и Зеленая и термальные источники на берегу лагуны Бланко.

Боливия, термы Polques на берегу лагуны Chalviri.

Боливия, Geotermas Sol de Manana. Геотермальное поле, геотермальная станция, гейзеры, грязевые вулканы, кипящие котлы и фумаролы. Огнедышащая земля.

6 четверг

Боливия, 6 марта, второй день. Забыла сказать, что вай фая нигде нет, вчера в хостеле можно было купить доступ с 19 до 21:00.

Выезжаем в маршрут (высоты большие, так что я там еле-еле хожу после вчерашнего криза): смотрим туфовые эоловые останцы, общаемся с местными длиннохвостыми кроликами вискари, заезжаем на лагуну с фламинго, преодолеваем пустыню с рыхлыми грунтами по бездорожью, заезжаем на обед в типичный глинобитный боливийский поселок, созерцаем лам в зеленой долине (ламы это домашние животные, а викуньи — дикие, охраняемые), проезжаем туфовые обрывы с пещерами, разноцветные плантации киноа, медленно но верно приближаемся к солончаку Уюни. Собственно уже вечером едем вдоль него, где по берегам выращивают киноа.

Наш хостел построен из блоков соли. Когда мы туда входим, то начинаем кричать от радости — все замечательно, по сравнению с вчерашним. И нас ждет ужин с боливийским вином, которое нас всех порадовало.

Мы приехали на западный берег солончака и будем пересекать его на восток, 71 км. Надо сказать, что здесь необычайно дождливо, грунтовые дороги с огромными лужами, местами через дороги текут потоки воды, во многих местах стоит вода, солончак весь покрыт водой. Без полноприводной машины здесь делать нечего, да и без местного водителя тоже. Бензин они везут с собой.

7 пятница

Боливия, день 3, 7 марта. И в Чили и в Боливии любят рано вставать. Наш водитель Луис из племени кечуа сообщил, что выезжаем на солончак Уюни в 4:30, чтобы встать на дорогу через солончак в 5:00. Что ж, темень, выезжаем, завтрак обещан потом. Никто не спит, адреналин зашкаливает, едем по воде, глубины в краевой части солончака больше. После дождей (ночью ливень шумел по крыше хостела) воды очень много, Луис говорит, что такого не помнит. Едем очень медленно со скоростью 15 км в час, к 7 утра начинают пробиваться лучи солнца сквозь тучи. Периодически идет дождь. Когда светает, ехать уже не так страшно. Останавливаемся, кто-то выходит босиком, дамам выдали резиновые сапожки. Вода очень холодная. Фотографируемся.

Эффекты отражений на воде необычные, как будто машина едет в ложбине воды. Наконец приезжаем на другую сторону солончака (по дороге у машины, с которой мы едем в паре, почти слетает колесо, так как открутились болты, и в воде водители ставят домкрат и ремонтируют), где есть хостел со столовой, мы завтракаем, и начинается фотосессия. Постепенно небо голубеет, солнца больше, но и мест для фото с отражениями меньше — везде толпы туристов. Короче, приключение необыкновенное.

Боливия, солнчак Уюни, фотосессия на третий день. Все водители-гиды имеют программу фотосессии и руководят нами. Для этого даже с собой в машине возят игрушечного динозавра. Да, надо было потренироваться подпрыгивать для фотосьемки. Вот, что получилось. После фотосессии и завтрака едем в поселок с сувенирами и на кладбище поездов в городке Уюни.

А затем в турагентстве наша группа меняет машину и водителя, прощаемся с нашим замечательным Луисом, двое парней (из Норвегии и Бельгии) продолжают путешествие самостоятельно, а мы (4 старых и 2 новых туриста) начинаем возвращаться к границе с Чили. Почему-то долго ждем новой машины, а потом едем в темноте по жутко разбитой и размытой грунтовой дороге. Хостел так себе, холодно, поужинали и спать. Водитель сообщил, что выезд в 5 утра.

8 суббота

Боливия, день 4, 8 марта, выезд в 4:50, но водитель не появляется, начинаем розыск в 5:25. Дозваниваемся до агентства, и через 5 мин проспавший водитель появляется у хостела. По этим грунтовым дорогам гонит со скоростью до 112 км час. А это опять перевал на 4800 м. Водитель нагоняет упущенное время. Завтракаем вовремя около терм, проходим все границы, пересаживаемся на чилийский мини бас и возвращаемся в Сан Педро де Атакама. Прощай, красивая Боливия!

Автобус в Каламу и самолетом в Сантьяго. За день прохожу высоты от 4800 в Боливии до 500 м в Сантьяго.

9 воскресенье

Чили, приключения пока не закончились. Утром иду в музей Белле Артс. Там разные временные выставки. Здание, построенное в 1910-х годах, недавно отреставрировано и смотрится грандиозно. Хотела потом продолжить походы по дворцам и музеям, но нехватка сил повернула меня в сторону хостела с заходом на рынок, где я очень мощно пообедала. Так что к высоте 500 м надо тоже адаптироваться после 4900 м.

Сантьяго. В музее Беллес Артес есть выставка про прикроватную тумбочку. Она действительно о многом говорит о том, кто спит рядом на кровати. Предлагаю устроить фотовыставку ваших прикроватных тумбочек.

Сантьяго. Я уже писала, что в первый приезд в Сантьяго 26 февраля меня водила в больницу Ноа Покритан, дочь Svetlana Pokrytan, которая подружилась со мной на фб. Она уделила мне несколько часов своего времени, чтобы проверить, как заживает укушенная нога. И мы задружились и душевно поговорили о многих интересных вещах. А сегодня Ноа пригласила меня в гости. Я первый раз в жилом доме в Сантьяго, все кажется необычным. Да еще Ноа приготовила типичное чилийское блюдо пастель де чокло из кукурузной муки, это как запеканка. Душевно посидели. С разрешения Ноа публикую несколько фото.

10

Чили, поездка в Сан Антонио на побережье Тихого океана. Вместе с Ноа. Портовый и рыбацкий город в месте впадения в океан реки Майпо, в долине которой выращивают виноград и делают вино. В рыболовецком порту последние рыбаки выгружали и чистили рыбу, а чайки и морской лев ждали своей доли. Лев никого не боялся и не скрывался в воде. Его можно увидеть на видео. На рынке купили небольшую мерлузу, она же хек, которую продавец виртуозно почистил. В другом месте продавали гребешков в ракушке (0.7$) за штуку, я попробовала. А потом мы сели на небольшой пляж и устроили ланч с вином. Пахло морем, вдали были видны огромные контейнеровозы и небольшие лодки. А потом мы переехали в небольшой курортный городок Сан Диего, где я окунулась/отметилась в Тихом океане, и прошли по экологичесой тропе через береговые дюны. День удался!

11 вторник

Чили, пора домой. Я была уверена, что улетаю 12 марта вечером. А оказалось с 11 на 12 ночью. Жаль, оплатила лишнюю ночь в хостеле. Поэтому сегодня совершила две вылазки по музеям и городу — в разных направлениях.

Museo de la Memoria e Derechos Humanos — о правах человека, Чилийской истории, Сальвадоре Альенде и Пиночете.

Далее рядом музей естественной истории — интересные научные экспозиции, много макетов и скелетов вымерших …завров.

12 – перелет в Европу через Рим.